Самый простой проигрыватель для винила своими руками
Нет проигрывателя, но есть тысяча пластинок, которые срочно нужно послушать? Вам даже уши не понадобятся. Крутите руками, слушайте зубами.
Этот примитивный фонограф использует ваши кости (и зубы), чтобы передавать звук в мозг. Собрать его можно за 15 минут, а обойдется это в сто рублей.
1. Сначала нужно картонный диск по форме пластинки. В центре сделайте дырочку.
2. Возьмите карандаш с ластиком на конце. Снимите металлическое крепление ластика.
3. Проденьте карандаш сквозь пластинку и картонное основание так, чтобы заточенный конец карандаша упирался в стол, а пластинка смотрела на вас. Чтобы конструкция не сползала вниз по карандашу, закрепите все резинками или горячим клеем.
4. Примотайте скотчем иглу к деревянной кулинарной шпажке.
5. Крутите пластинку как юлу. Шпажку с иглой возьмите в зубы и осторожно дайте скользить по крутящейся пластинке. Слушайте музыку прямо у себя в голове.
7 лет назад
7 лет назад
Ага, я до сих пор помню, как в детстве таким образом послушал пластинки. В каком-то журнале детском вычитал, взял иглу, прикрутил к ней бумажный конус и айда патефонить. А потом домой вернулся папа и выписал капитальных пиздюлей за раздолбанную иглой пластинку.
раскрыть ветку
7 лет назад
хм. а мне чтобы слушать музыку в голове не нужна иголка и картонка. Карандаш тоже лишний. Впрочем как и сама пластинка.
раскрыть ветку
7 лет назад
При дикой стоимости хорошей пластинки, упороть ее иголкой — это ооочень «мудрый» совет 🙂
раскрыть ветку
7 лет назад
Зачем зубами то? Кончик бумажного конуса можно проколоть иголкой и будет звук. Главное скорость держать. Это в какой то детской книжке было и мною опробовано
раскрыть ветку
Похожие посты
7 лет назад
Оружие зажиточного боярина: Как построить лук
Все мы в детстве играли в индейцев и сами мастерили себе луки. Как правило, это были прямые ветви деревьев сантиметра два в диаметре, стянутые за края капроновой веревкой. Стрелы мастерились из оконных реек и птичьих перьев. Однако предметом настоящей зависти были составные луки былинных богатырей.
С помощью, пожалуй, лучшего в нашей стране мастера по составным лукам Мариана «Марио» Калдарару мы попытались построить лук, идентичный тому оружию, которое применялось на Руси в XVI-XVII веках. Дело в том, что своего технического совершенства луки достигли именно тогда, за мгновение до того, как огнестрельное оружие сделало это некогда грозное оружие спортивным инвентарем.
Мы остановились на так называемом турецком композитном луке — самом мощном, технологически сложном и компактном. В Европе такие луки именовали «византийскими» или «венецианскими», по названию мест, через которые они поступали в Европу. Несмотря на высокую стоимость, в XVI веке эти луки были распространены повсеместно — от Китая до Англии. Сохранились изображения английских рыцарей, стреляющих из такого оружия, — с легендарным двухметровым английским «лонгбоу» особо не погарцуешь.
Английские длинные луки вообще стоят особняком. Основное их достоинство — это дешевизна и технологичность. Делались они из одного куска тисового дерева достаточной длины, и цена тисовой заготовки определяла стоимость лука. Английский тис считался довольно посредственным материалом и часто шел на изготовление личного оружия — стрельба из лука считалась в Англии национальным видом спорта. «Боевой» тис завозился из Испании и Италии. Служил тисовый лук недолго — несколько месяцев, потом упругость утрачивалась и лук ломался. Впрочем, это никого не расстраивало — в обозе английской армии всегда следовали мастера-оружейники с достаточным количеством тисовых заготовок. На изготовление персонально подогнанного под стрелка лука у мастера уходило не больше полутора часов времени.
Интересно, что нигде в Европе, кроме Англии, не было массовых подразделений лучников. Дело в том, что искусству владения луком нужно учиться, как правило, с детства, годами оттачивая навыки. А в континентальной Европе крестьянам настрого было запрещено владеть любым видом оружия. И лучниками там были немногочисленные профессиональные военные, преимущественно дворяне, которые могли позволить себе более компактные, мощные и долговечные композитные луки.
В Россию это оружие поступало через степи на юго-востоке и стоило баснословных денег, поэтому владеть луками могли также только зажиточные дворяне. Впрочем, существуют предположения, что наши далекие предки скифы уже пользовались составными луками — сохранились изображения конных воинов с маленькими компактными луками. Оружие такого размера, сделанное из монолитного куска дерева, не имело бы никакой боевой ценности.
На Руси простые составные луки начали изготавливать предположительно с X века. При раскопках в Новгороде был найден фрагмент плеча составного лука из трех склеенных слоев: березы, можжевельника и сухожилий. К XV веку русские мастера потихоньку разобрались с основными хитростями турецких луков и начали изготавливать аналоги, а к концу XVI — началу XVII века и вовсе сравнялись в мастерстве с басурманами.
Изготовление композитного, в частности, турецкого лука — процесс трудоемкий и долгий, а потому и дорогой. В древние времена на изготовление одного лука у мастера уходило до трех лет! Сейчас на это требуется год. Но если сильно изловчиться, как говорит Марио, можно уложиться и в четыре месяца. Это как раз наш случай. Впрочем, при правильном уходе турецкий лук живет несколько столетий.
Для изготовления луков мастера используют разные сорта древесины — клен, акацию, кизил, тис, орешник и т. д., в зависимости от того, что растет в пределах доступности. Для нашего лука Марио выбрал ясень и клен. Ясень будет использоваться как материал для плеч лука: он гибче клена и обладает крупными порами, обеспечивающими хорошее проникновение клея. Древесина клена, из которого решили делать законцовки лука — «уши», довольно крепка, хорошо противостоит истиранию и выдерживает напряжения, испытываемые «ушами».
Для заготовок ясеня используют бревна не более 15 см в диаметре. В идеале радиус годовых колец на заготовках должен совпадать с радиусом поперечного изгиба рога. Заготовка колется на плашки, из которых выбираются образцы без сучков. После первичной обработки в нашем случае получаются заготовки ясеня толщиной 7,5 мм. Их вываривают в воде, чтобы освободить дерево от сока. В процессе вываривания воду дважды меняют, и плашки становятся более пластичными. Затем пластины зажимают в деревянной пресс-форме с профилем плеч лука для придания нужного изгиба и оставляют для просушки на полтора месяца в прохладном месте. Пока ясень сохнет, из клена вырезают концы нужного радиуса и рукоять.
Материалы для будущей склейки и сборки нашего лука приготовлены. Слева направо: рог индийской коровы, кожа питона, плечо лука, жилы, концы лука (один обработанный, другой — еще нет), рукоять. Можно начинать работу
Этапы сборки: конец лука
Плечо и рукоять отдельно
Плечо и рукоять в сборе
Рог крепится на живот лука и при стрельбе работает на сжатие. Мастера использовали рога буйволов, индийских коров, горных козлов или антилоп — в общем, что удавалось достать. Нам достался рог индийской коровы. На лук уходит не весь рог — вырезается только внешний радиус, причем острие, где рог толще, при склеивании будет направлено к рукояти. Вырезанные заготовки для придания пластичности вывариваются в воде 2−3 часа, после чего под прессом их формуют в пластины. Пора переходить к сборке. Для этого нужен клей.
Одним из самых главных секретов древних мастеров-лучников был рецепт клея, почти как секрет лака у скрипичных мастеров. Существует масса разных технологий изготовления клеев. Японцы, например, для своих луков используют рисовый клей. Важны и условия, в каких будет эксплуатироваться оружие. В теплых странах с влажным климатом, например Средиземноморье, идеален рыбий клей, плохо пропускающий влагу. Для наших условий лучше подходит клей из сухожилий, более гигроскопичный, легко улавливающий влагу из воздуха и защищающий лук от высыхания и растрескивания в сухих условиях континентального климата. К тому же сухожильный клей феноменально прочен — до 100 кгс на см2 на разрыв.
Для клея нам потребовались ахилловы сухожилия коров, которые были тщательно очищены от жира и прочих примесей и опущены в кипяток на 15 минут. Сливаем воду с остатками жира, промываем сухожилия и режем на мелкие кусочки. В древности для следующего этапа мастера наливали в керамический горшок чистейшую дождевую воду и вываривали в ней сухожилия на углях в течение недели. Нынче дождевая вода уже не та — много всяких примесей, поэтому используется дистиллированная. И горшочек на углях неделю не томится — Марио вываривает сухожилия в скороварке всего за 2,5 часа. В итоге получается чрезвычайно крепкий сухожильный бульон, который процеживают и охлаждают. Получившееся очень твердое желе режут на мелкие куски и высушивают. Все, клей готов.
Теперь по мере надобности нужное количество клея распускают в теплой воде и используют. С каждым последующим нагревом сухожильный клей теряет от 10 до 15% своих свойств. Поэтому мастера его повторно, как правило, не используют.
У древних мастеров на варку клея уходило не менее недели. Сухожилия вываривали в чистой дождевой воде в керамическом горшочке на углях. Мы рационализировали этот процесс: вместо дождевой воды взяли дистиллированную, а вместо горшка — скороварку. Соответственно, и время приготовления конечного продукта сократилось, причем весьма значительно — до двух с половиной часов.
Пора браться за изготовление основы лука — соединить воедино рукоять, плечи и законцовки. Дерево клеится так называемым соединением «ласточкин хвост». Места соединения предварительно грунтуются 4−5 слоями жидкого клея. Потом места соединения нагреваются, над электроплиткой наносится густой клей, части соединяются, крепко-накрепко заматываются веревкой и оставляются сохнуть. Зимой, в пересушенном воздухе квартиры, это занимает дня два. Летом, когда влажность побольше, — неделю.
Один из важных этапов — наклейка рога. На животе лука процарапываем небольшие бороздки для лучшего проникновения клея. После этого основа грунтуется — наносим на нее слой жидкого клея и сушим. И так 3−4 раза. Далее наносим слой густого клея, намертво зажимаем основу с прижатым рогом в специальные тиски и дополнительно обматываем веревками. Затем нагреваем над углями, удаляя излишки клея, и оставляем сохнуть на неделю. Самое время заняться сухожилиями.
Для увеличения площади склейки на конце лука прорезают бороздки; клей наносят на подготовленную поверхность; части лука крепко соединяют, заматывают веревкой и оставляют сохнуть. На фото — склеенная основа лука после снятия стягивающих веревок (вверху — живот, внизу — спина)
Сухожилиями покрывается спинка лука. Для этого используют те же сухожилия, из части которых мы сварили клей. Неиспользованные жилы либо две недели высушиваются на солнцепеке, либо два дня — в термостате при температуре 50˚С, после чего специальным молотком разбиваются на волокна. Далее разводим клей в теплой дистиллированной воде и при температуре 45˚С вымачиваем жилы, после чего аккуратно выкладываем их на плечи лука, а сам лук подвешиваем за концы на веревку для просушки. Высыхая, жилы начинают изгибать лук в обратную сторону, чему помогает и сила тяжести. Через неделю процесс повторяется. С каждым новым слоем концы все более приближаются друг к другу, а лук начинает все более напоминать краба. Мы ограничиваемся тремя слоями сухожилий, так как наш будущий лук рассчитан на силу натяжения в 40−45 кгс.
Так разбивают молотком сухожилия для получения волокон.
Это один из важных этапов изготовления лука. Рог распиливают острым ножом, выбирают нужную пластину, смазывают ее клеем и плотно прикладывают к животу лука с предварительно процарапанными бороздками для лучшего проникновения клея. Затем крепко зажимают пластину вместе с основой в специальном станке-тисках и обматывают веревкой
Однако сухожилия на луке заметить невозможно — снаружи их всегда заклеивают кожей, причем делается это не столько для красоты, сколько для предохранения от излишков влаги. Традиционно для этого используют змеиную кожу или пергамент (телячью кожу), хотя иногда употребляют и бересту, которой покрывали луки, например, в Новгороде.
На лук наносят клей, тонкая кожа вымачивается, оборачивается вокруг лука и плотно обматывается лентой. Не закрывают кожей только рог. Через сутки ленту снимают, и лук еще на месяц отправляют на просушку.
Теперь осталось только покрыть лук натуральным лаком — смесью различных смол. Для нашего лука Марио использует 5 частей даммаровой смолы, 4 части очищенного живичного скипидара и четверть части льняного полимеризированного (на солнце постояло) масла. Все это варится на водяной бане и аккуратно наносится на лук. Накладывать более двух слоев нет смысла — лак начнет растрескиваться. Ну вот, лук почти готов. Через неделю можно будет натягивать тетиву.
В древности тетиву изготавливали из разнообразных материалов: сыромятной кожи, шелка или растительных волокон. Одним из самых доступных материалов была, безусловно, кожа. Чаще всего использовали шкурку белки. Ее резали по спирали на длинные тоненькие ремни, из которых и плели тетиву. Такая тетива более-менее удовлетворительно вела себя только в районах с низкой влажностью — например, в континентальном Китае. В противном случае она впитывала влагу и начинала тянуться, теряя свои свойства.
Китайцам же принадлежит и технология изготовления более продвинутой тетивы — из шелковых нитей. Для этой цели древние мастера предпочитали не обычные шелковые нити, получаемые при поедании личинками тутового шелкопряда листьев тутового дерева, а более прочные нити шелкопряда, питающегося листьями терновника. Не менее тридцати нитей переплетали между собой, а потом плотно обматывали несколькими слоями шелковой нити. Такая тетива сама по себе была очень дорогим изделием, которое мог позволить себе далеко не каждый воин.
Кочевники, жившие к северу от Китая, использовали для изготовления тетивы сухожилия животных. Этот материал быстро выходил из строя под воздействием не только дождя, но и тумана, несмотря на покрытие из воска. Поэтому, по мнению китайских историков, кочевники предпочитали не совершать набеги на Китай во время сезона дождей.
Самая же лучшая тетива получается из растительных волокон: льна и пеньки, традиционных экспортных товаров Древней Руси. По мнению нашего мастера Мариана «Марио» Калдарару, шелковая тетива обычно выдерживает 250−350 выстрелов из лука с силой натяжения в 35 кг. Лен же легко переносит и тысячу выстрелов. Вот почему мы остановили свой выбор на этом материале, тем более что в нынешнее время использовать в нашей стране пеньку просто небезопасно (поскольку этот материал — не что иное, как волокна конопли).
На словах процесс изготовления тетивы прост. Сначала лен мнут и вычесывают. Затем при помощи специального веретена из него вытягивают нить. После этого из отдельных нитей делают связки, которые перевивают в группу связок, только в обратном направлении. Готовую тетиву пропитывают воском, чтобы отдельные нити более плотно прилегали друг к другу и не впитывали влагу. Все. Лучшая в мире средневековая тетива готова.
Вычесывание льна. Процесс, в котором наши прабабушки были профессионалами
Другой, почти утраченный навык — вытягивание льняной нити из пряжи.
С перьями, но не птица
Самый замечательный лук ничто без соответствующей стрелы.
А их требовалось немало — боекомплект лучника составлял от пары десятков до пары сотен стрел. В принципе, стрелы можно делать и из дерева, например дуба, но лучше всего подходят трубчатые растения: бамбук, камыш и тростник. Трубка более стойка к изгибу, оставаясь при этом относительно легкой. К тому же она лучше сопротивляется удару при сходе стрелы с тетивы. Кстати, современные композитные стрелы также имеют трубчатую конструкцию.
В Древней Руси лучшие стрелы делали из тростника, растущего на юге современной России. Впрочем, вместе с луками на Русь попадали как готовые стрелы, так и заготовки из бамбука. Исходя из этого, мы и остановились на бамбуке. Интересно, что для каждого конкретного лука изготавливают особые стрелы — определенного диаметра и длины. Понимание этих нюансов приходит с опытом, и на них мы останавливать свое внимание не будем.
Для стрел выбирают заготовки бамбука, у которых не более двух колен. Идеально ровных заготовок, как правило, не бывает, поэтому первая операция — это правка древка.
В древности эту операцию проделывали над углями, сейчас того же эффекта можно добиться над кухонной плитой или — уж совсем без романтики — при помощи строительного фена. Бамбук нагревают до состояния, когда он слегка начинает менять цвет и становится пластичным (главное — не передержать, когда заготовка начнет обугливаться), и выпрямляют в специальных зажимах.
Следующая операция — оба конца плотно обматывают сухожилиями и проклеивают. После высыхания специальным сверлом в торцах высверливают конические отверстия, в которые на клею вставляют деревянные шпеньки.
В пятке стрелы высверливают паз для тетивы, который снаружи снова обматывают сухожилиями и проклеивают. После просушки в сухожилиях вновь прорезают паз, концы которого упруго сходятся к концу. В итоге стрела плотно, как пальцами, обхватывает тетиву. В древности это было необходимым условием для стрельбы на скаку.
Один из самых важных используемых нами материалов — сухожилия, которые мы применяли при изготовлении как лука, так и стрел. Настоящая композитная технология наших предков!
Немаловажная часть стрелы — оперение. Именно оно стабилизирует стрелу в полете и позволяет ей попадать в намеченную цель. Конструкция правильного оперения фактически была одной из первых практических задач аэродинамики. Впрочем, самой аэродинамики как науки еще не существовало, поэтому охотники конструировали оперение методом проб и ошибок. Получалось вполне неплохо.
Обычно оперение состояло из трех перьев, расположенных под углом 120 градусов вокруг задней части черенка стрелы. Иногда использовали и два пера, но тогда стабилизация была хуже. Четыре пера хорошо стабилизировали полет, но создавали большое аэродинамическое сопротивление.
Жесткие маховые перья различных птиц (на Востоке предпочитали лебедей, а также хищных птиц: орлов, ястребов или соколов; мы использовали гусиные перья) асимметричны, то есть загнуты в ту или иную сторону в зависимости от того, левое это крыло или правое. Поэтому для изготовления оперения стрел использовали перья только одного крыла. Перья крепились либо прямо, либо «винтом», в последнем случае они при выстреле закручивали стрелу и тем самым обеспечивали дополнительную стабилизацию (правда, уменьшая скорость полета). Какие перья использовать, зависело от манеры стрельбы лучника: если стрела ложилась справа от рукояти, в полете она закручивалась против часовой стрелки. В этом случае нужны были перья из правого крыла, и наоборот. Перья крепили к черенку стрелы клеем и приматывали по всей длине, иногда в черенке делали специальный паз под каждое перо.
Длина и высота, а также форма оперения (в плане) определялись назначением стрелы. Для стабилизации (то есть точности) нужна бóльшая площадь оперения, для скорости и дальности полета — меньшая. Для охоты, кроме высокой точности, требовалась также и бесшумность, поэтому, чтобы уменьшить шум при сходе стрелы и во время полета, высоту уменьшали (подрезая перья), одновременно увеличивая длину. Часто для охотничьих стрел использовали относительно мягкие маховые перья совы, известной своим бесшумным полетом. Во время военных действий применяли стрелы со специальной формой оперения и относительно большой высотой («планирующие») для стрельбы на дальние дистанции навесом, а также сигнальные стрелы со свистками, «парашютирующие» вниз над полем боя. Были также и «учебные» стрелы, оперение для них делалось из одного пера, обернутого вокруг черенка в виде винта Архимеда — благодаря этому стрела быстро тормозилась и летела совсем недалеко.
Крылья-перья Для оперения стрелы мы использовали гусиные перья, крашенные под индюка. Как правило, каждый воин стремился к тому, чтобы его стрелы отличались от стрел товарищей. Это достигалось как цветом и формой оперения, так и раскраской древка.
У наших предков наиболее ценились перья хищных птиц: орлов, ястребов, соколов. На Востоке использовали перья лебедей, а индейцы Северной Америки — перья индюка. Кстати, до появления европейцев индюков выращивали исключительно ради перьев, не употребляя их мясо в пищу.
Для крепления оперения на стрелу Марио использует современный инструмент собственного изготовления. Чем пользовались для этой операции наши предки, для нас так и осталось загадкой
Параллельно работе над тетивой и стрелами мы выполняли одну из последних операций по изготовлению собственно лука — оклейку спины лука сухожилиями. Для начала жилы вымачивают в жидком клее при температуре 45С, после чего их аккуратно наносят на плечи лука, а сам лук подвешивают за концы на веревку для просушки. Высыхая, жилы начинают изгибать лук в обратную сторону. После высыхания процесс повторяется. В нашем случае мы ограничились тремя слоями сухожилий.
Для нашей стрелы мы выбрали самый простой наконечник треугольной формы, который наши предки применяли как на охоте, так и в бою с противниками, не защищенными серьезными доспехами. Для крепления наконечника мы выбрали черенковый тип — как более технологичный в изготовлении и прочный в эксплуатации. При изготовлении стрелы мы также использовали специальный современный инструмент — конические сверла, которыми в бамбуковой заготовке выбирались отверстия под деревянные заглушки. Для точного крепления оперения на черенке стрелы (под строго определенными углами) мы использовали специальные зажимы для перьев, позволяющие закреплять оперение на стреле.
Подобно тому как для одного и того же стрелкового оружия существуют боеприпасы различных типов, так и для решения различных задач использовали специализированные стрелы. Одним из факторов специализации была «боеголовка», то есть наконечник. Существовало огромное количество различных вариантов. Перечислим лишь самые основные.
Для охоты на мелких пушных зверей использовали томары — тупые костяные наконечники. Удар стрелы с таким наконечником оглушал зверя, но при этом не портил ценную шкуру.
Стандартные плоские наконечники различной формы применяли на охоте и в бою с противником, не защищенным доспехами. Пробить броню они не могли. Для этой цели применялось особое оружие — бронебойные стрелы с трех- или четырехгранными калеными стальными наконечниками, способными пробивать легкие пластинчатые доспехи. Для лучшей бронебойности наконечники смазывали жиром или воском. Против воинов в кольчугах использовали стрелы с игловидными наконечниками — они просто проникали между кольцами.
Еще один вид охотничьих наконечников — это срезни, похожие на латинскую букву «V» (широким концом вперед). Два заточенных лезвия легко врезались в плоть или перебивали птицам крылья. Эта идея получила свое продолжение и в боевых трехлопастных наконечниках, где использовали три заточенных лезвия, расположенные под углом 120 градусов вокруг черенка. Такие стрелы наносили тяжелые и долгозаживающие раны. «Калибр» этих наконечников мог быть достаточно большим, что позволяло стрелять по кавалерии врага (а именно по лошадям), сея в его рядах панику и беспорядок.
С точки зрения технологии крепления наконечники бывают двух основных типов — втульчатые и черенковые. Втульчатые крепятся на древке не очень прочно и при выдергивании стрелы из раны, как правило, остаются в теле. Черенковые же держатся намертво, они гораздо более технологичны в изготовлении (обычно именно такая конструкция использовалась для бронебойных наконечников). Мы остановились на черенковых.
Все, все компоненты готовы. Осталось только испытать средневековый лук и сравнить его с современным композитным блочником.
Материалы взяты из журнала «Популярная механика» №69, июль 2008 и №70, август 2008.
1001 способ прослушать грампластинку, или как поджарить яичницу лазером?
Лазерный проигрыватель для грампластинок? Да, есть такая штука — лазер считывает рельеф виниловой канавки, а фотоэлектрический преобразователь превращает отраженный луч в электрический сигнал. Зачем? Во-первых, пластинка не портится, даже если прокрутить ее 10 000 раз. Во-вторых, тончайший луч лазера проникает в самую глубину канавки, куда никогда не добиралась игла, и считывает непоцарапанную поверхность. Старые пластинки, в т.ч. на 78 об/мин, будут звучать как новые. Более того, лазерный проигрыватель может воспроизвести треснувшую и даже разбитую на куски (!) пластинку. Надо просто положить ее на приемный диск и, не склеивая, составить кусочки вместе. Ну и, наконец, винил можно слушать со всеми цифровыми удобствами: выбор трека, программирование, повтор — все это доступно с пульта дистанционного управления. Хотя система воспроизведения звука — полностью аналоговая. Вот такая интересная история…
Еще в 1982 некий студент Стэндфордского Университета по имени Роберт Е. Стоддард доказал теоретическую возможность использования лазерной оптики для считывания аналоговой информации, записанной на грампластинках. Лазеры к тому времени уже давно покинули страницы фантастических романов и стали реальностью. Быстрые, точные сервоприводы и оптоэлектрические преобразователи тоже имелись в наличии. Идею вполне можно было осуществить, но ни преподаватели, ни коллеги Стоддарда не верили в ее осуществимость и, тем более, в коммерческий успех.
А Стоддард был необыкновенно упрям. В 1983 году он основал фирму Finial Technology для разработки, проектирования и создания лазерного проигрывателя грампластинок. В 1984 к нему присоединился Роберт Старк, специалист по сервоприводам и аналоговым аудиосхемам. Старк довольно быстро сделал привод и цепи обработки сигнала, а вот на разработку лазерного сканера у них ушло почти полтора года.
На подготовку серийного производства чудо-проигрывателей им понадобилось еще семь лет и 20 миллионов долларов. Но как раз в это время, примерно в 1990 году, произошло событие, ставшее поистине трагическим для Стоддарда и его идеи. Sony и Philips применили похожую лазерную технологию для считывания «питов» и «лендов» с 5-дюймового пластикового диска с алюминиевым покрытием. Это был конец винила. Компакт-диск отправил его на свалку истории. Так, по крайней мере, всем казалось в те годы.
Но мечта о проигрывателе, который читает пластинку с помощью лазерного луча, не умерла. А фирма Finial Technology, осуществив кармическое перевоплощение, стала в новой жизни японской корпорацией ELP под предводительством Санью Чиба, свято верившего в аналоговую звукозапись.
Прошло еще семь лет. Санью Чиба и Роберт Стоддард упорно трудились, непрестанно повышая качество и надежность своего детища. Они создали производство для ручной сборки проигрывателей, но наладить массовый выпуск относительно недорогих моделей им так и не удалось.
Тем не менее, определенный прогресс в ценовой области налицо. Если первые модели лазерных проигрывателей образца 1991 года стоили 20–30 тысяч долларов, то в 1997 модель LT-1LA продавалась за 9.5 тысяч, что, кстати, сравнимо с обычным виниловым проигрывателем класса high end. К образцам последнего времени относятся модели LT-1LRC ($10 500; 331/3 и 45 об/мин), LT-1XRC ($13 300; 331/3, 45 и 78 об/мин) и LT-2XRC ($14 000; пластинки диаметром 7, 8, 9, 10, 11 и 12 дюймов на всех трех скоростях).
Как же все это работает, и в чем преимущества? Во-первых, отметим еще раз специально для аудиофилов, что устройство — аналоговое. В звуковом тракте никакой «цифры» нет. Цифровой является только система поиска треков и наведения лазерного луча.
Всего используется пять оптических лазерных головок. Два лазера находят нужную точку на обеих стенках канавки, еще два считывают со стенок информацию. Пятый лазер определяет толщину пластинки и учитывает возможную деформацию.
Два трекинговых лазера направлены на левую и правую стенки канавки. Отраженные от стенок лучи попадают на два оптических полупроводниковых детектора (PSD — position sensitive detector). Если луч не попал на стенку, он не отразится, и поиск продолжится. Сигнал с детекторов посылается через аналого-цифровой преобразователь на микропроцессор, который регулирует положение считывающей головки и следит, чтобы она находилась точно над канавкой. Лучи двух считывающих лазеров, нацеленные микропроцессором, падают на правую и левую стенки канавки чуть ниже лучей трекинговых лазеров. Отражаясь, луч, промодулированный индивидуальным рельефом записи, попадает на зеркало сканера. Правый луч попадает на правое зеркало, левый — на левое. И далее, через серию дополнительных зеркал и линз, на левый и правый фотоэлектрические преобразователи. Они превращают модулированный свет в модулированный электрический сигнал. Похожий процесс происходит при чтении оптического саундтрека с кинопленки. То есть весь путь сигнала — аналоговый. Плюс к этому правый и левый каналы звукозаписи прочитываются индивидуально.
Пятый лазер обеспечивает постоянную дистанцию между поверхностью диска и движущейся оптической головкой звукоснимателя. Это, в сущности, та же система, что используется в каждом проигрывателе CD, где специальный «фокусирующий» лазер наводит другой лазер, читающий цифровые биты, и держит нужную дистанцию до поверхности диска. В данном случае система имеет первостепенное значение, поскольку виниловые грампластинки бывают разной толщины и часто деформируются. Новые модели LT (laser turntable) могут проигрывать разные диски: от старинных тяжелых «шеллаков» на 78 об/мин до новейших аудиофильских отпечаток массой 180 грамм (толстых). («Прекрасно проигрывать», — добавляет производитель, но об этом позже).
Вместе с проигрывателем поставляется специальный калибровочный диск, позволяющий правильно настроить оптику и микропроцессор. Перед первым прослушиванием рекомендуется откалибровать диск. Процесс занимает не более 30 секунд. Впоследствии эту процедуру можно повторять каждые несколько месяцев.
Фотоэлектрические преобразователи (фотосенсоры) генерируют сигнал, похожий на сигнал с картриджа типа MM (moving magnet) — 12 милливольт от пика до пика на 1 кГц, 5 см/с. Для подключения к линейному входу усилителя потребуется отдельный корректор или модель со встроенной эквализацией по стандартам RIAA (со встроенным корректором).
В топовой модели LT-2XRC ($14 000) используется пассиковый привод и мотор, скорость вращения которого контролируется микропроцессором в диапазоне от 30 до 90 об/мин., с пошаговым приращением 0.1 об/мин.
Рассказывая о технических особенностях своего проигрывателя, производители, разумеется, не упускают случая подчеркнуть его достоинства (cм. www.laserturntable.com ). Естественно, поскольку используется лазер, всякий механический шум, рокот и воздействие внешних вибраций (от колонок, например) сведены к абсолютному нулю. Их нет. Более того, регулируя положение считывающей головки, можно завести лазер в глубину канавки, куда ни одна игла не добиралась, поскольку апертура лазера в четыре раза меньше самой тонкой алмазной иглы. Там, на дне канавки, нет поверхностных царапин, даже глубоких, радиальных, которые издают громкое «тцк-тцк-тцк» при каждом обороте. Там меньше износ рельефа стенок — словом, там сохранился живой, чистый звук, и лазер может извлечь его. Так говорит производитель. Пользоваться проигрывателем сможет всякий, кто научился обращаться с CD. Пластинка кладется на выдвигающийся «поднос» с мягкой фетровой подкладкой. «Поднос» с диском уезжает внутрь, проходит 10 секунд и раздается… (неземное? прекрасное? небесное?) звучание.
Хорошо, если так, но остался один нюанс. Лазер при всех своих преимуществах не способен отличить рельеф канавки от грязи, накопившейся на грампластинке. Если алмазная игла картриджа проходит сквозь эту грязь, как нож бульдозера, даже не замечая ее, лазер почувствует каждую пылинку и «воспроизведет» ее с идиотской тщательностью. А пыли, между тем, очень много. Она есть даже на абсолютно новых дисках, только что вытащенных из тончайшей рисовой бумаги внутреннего конверта. Тщательнейшим образом пропылесосив диск, употребив специальные растворы и лучшие чистящие агрегаты, вроде Loricraft, который чистит пластинки нейлоновой нитью (всегда свежей, разматывающейся из катушки), вы все равно обнаружите пыль через два-три прослушивания. Компакт-диск спасает прозрачный экран, но при изготовлении CD весь персонал надевает специальные пылезащитные костюмы и маски. При фирменном изготовлении, во всяком случае.
Поскольку автору не довелось лично услышать звучание LT, позволим себе привести несколько цитат из рецензии Майкла Фремера, ведущего критика раздела «Analog Corner» американского журнала «Stereophile», опубликованной в декабрьском номере за 2003 год.
Майкл Фремер для начала отметил, что слушал LT почти целый месяц, и тот работал абсолютно исправно. Затем упомянул, что проигрыватель не читает цветных и полупрозрачных виниловых дисков и дисков с картинками (были такие, но их не так много, и, в сущности, это не проблема).
Далее он заметил, что пользовался дисками своей коллекции — новыми и немного «попиленными», но не «криминальными», хотя один — с трещиной — все же попробовал.
«Шум звучал мягче, более приглушенно и сглаженно по сравнению с шумом традиционного винилового проигрывателя. В нем явно доминировала низкочастотная составляющая, низких частот было больше, чем высоких, поэтому щелчки и потрескивания звучали более «толсто», «мутно». (В оригинале — «thicker and more like blobs», то есть «как сгустки». Звучание шума традиционного винилового проигрывателя принято характеризовать как «звук жарящейся яичницы». — прим. авт.)
«Записи, которые на обычном проигрывателе звучали абсолютно бесшумно, воспроизводились на LT так, будто я, слушая, жевал картошку». Речь при этом идет о новых пластинках.
Поэтому Майкл Фремер советует вычистить пластинку пылесосом и влажной тканью, прежде чем ставить ее на LT. Причем если после чистки вы поставите пластинку на обычный проигрыватель, то перед LT ее надо будет чистить снова. Пыль, которая осядет, пока диск будет крутиться, или пыль с «тарелки» будет воспроизведена лазерным проигрывателем так же громко и отчетливо, как и сама запись.
Описав все эти ужасы, Фремер переходит к достоинствам. (Профессиональный аудиокритик всегда начинает с «плохих» новостей и заканчивает «хорошими»). Итак: никаких резонансов картриджа, никаких проблем с разделением каналов (фактически, ELP гарантирует лучшее разделение каналов, чем у записывающего устройства), никакого рокота, никаких «внутриканавочных» искажений, никаких отклонений антискатывающей силы и азимута, никаких тангенциальных ошибок — лазерный звукосниматель считывает линейно. Далее — пластинка не портится, диапазон воспроизводимых частот от 10 Гц до 25 кГц. Тончайший луч лазера обнаруживает нюансы записи, практически недоступные для самой качественной иглы. Поскольку лазер считывает информацию с нижней части стенки канавки, радиальные царапины, даже глубокие, которые безжалостно щелкают и портят иглу обычного проигрывателя, остаются сверху и вообще не слышны.
Лазер обычно фокусируется в точке на расстоянии 10 микрометров от поверхности. Если пластинка сильно изношена, это расстояние можно увеличить простым нажатием кнопки во время воспроизведения. Луч будет перемещаться вверх или вниз по шагам. Предусмотрены четыре позиции.
Если на лазерном проигрывателе воспроизводится монозапись, можно выбрать для считывания одну из стенок канавки — наименее изношенную.
В LT предусмотрены все удобства, имеющиеся в проигрывателе компакт-дисков. Его можно программировать, ставить на паузу, включать повтор треков, случайный выбор, пропуск и так далее. На дисплее отображается время звучания каждой дорожки. Есть даже ускоренная «перемотка» назад и вперед. Если на пластинке не выделены треки, их можно «вставить» искусственно. Все операции осуществляются с пульта дистанционного управления.
Наконец, перечислив все технические достоинства лазерного проигрывателя грампластинок, Майкл Фремер переходит к своим впечатлениям от самого звучания. Он достает альбом Jethro Tull «Stand Up», купленный им в 70-х годах прошлого века, но очень хорошо сохранившийся. Ставит сначала пластинку, как она есть, и, ужаснувшись «грязевым эффектам», начинает скрупулезно чистить, мыть и пылесосить диск. Уничтожив пыль с помощью всяких хитроумных устройств, включая упомянутый уже Loricraft, он ставит диск снова.
«… после этого я услышал, наконец, то, о чем было столько разговоров. Если уровень шума снижается до нуля, если исчезают неизбежные шорохи иглы, резонансы картриджа и трекинговые ошибки — остается звук, очень не похожий на тот, к которому привыкли любители винила».
«Звучание было одновременно мягче и слаще, чем у иглы, и напомнило мне то время, когда я впервые услышал качественные колонки — линейные, без пиков. Когда впервые слышишь такой звук, высокое разрешение и детальность легко принять за тусклость». (Это правда — уши, привыкшие к немилосердно окрашенному, искусственному звуку серийных музыкальных центров, не воспринимают поначалу всей прелести настоящего воспроизведения high end.)
«Прибавьте к этому невероятную прелесть (он пишет «sweetness») и уверенный бас без резонансов и обратной связи, и вам станет понятно, почему многие жалуются на излишнюю мягкость звучания LT ELP. Понадобится время, чтобы привыкнуть к линейному отклику и полному отсутствию искажений LT-2XRC, но затем вы услышите потрясающе чистые и прозрачные высокие частоты и предельно собранный бас…».
Дальше он подробно перечисляет, кто и как звучал на его любимых пластинках. Более сложные музыкальные произведения только усилили благоприятное впечатление от LT. Все инструменты и голоса воспроизводились очень слаженно, «когерентно», так сказать, с превосходной динамикой и постоянным характером от первой до последней дорожки на диске.
«Я думал, что уж я-то привык к высочайшему уровню воспроизведения аналоговых грампластинок, но даже меня поразили различия между оптической и механической технологиями — особенно в части воспроизведения тонких деталей (без искусственного «подчеркивания») и натуральности тембра… Но за это приходилось платить шумом».
Оптическая система LT-2XRC действительно смещает шум в сторону слышимого спектра. Тем не менее, звучание новых, тщательно вычищенных пластинок было очень прозрачным, а совсем старые поцарапанные диски возвращались к жизни. Труднее было с не очень новыми (не «нулевыми»), но и недостаточно старыми пластинками. Здесь результаты были каждый раз непредсказуемы.
Наконец, мистер Фремер поставил разбитый на две части диск The Beatles — английскую отпечатку 1960 года, и LT воспроизвел ее лишь с небольшими щелчками в месте разлома. Тот же фокус он проделал с несколькими шеллаковыми дисками на 78 об/мин. По-видимому, он был удовлетворен результатом, хотя зачем-то пошутил в конце: «Don’t try that at home*».
Окончательный вердикт его был таков: «При использовании лазерного проигрывателя фирмы ELP чистота пластинки должна быть идеальной. Если вы ее почистили и проиграли, считайте, она уже снова грязная. Но даже на идеально чистой пластинке вы услышите больше шумов, чем на обычном механическом проигрывателе, особенно в начале записи. С другой стороны, пластинки, на которых вы уже поставили крест, неожиданно могут зазвучать удивительно, с таким реализмом, что вы полностью забудете о всяком шуме. Особенно впечатляют записи классической музыки.
Я не хочу преувеличивать проблемы с шумом и не могу сказать, что каждая пластинка, которую я ставил, звучала лучше, чем когда-либо. Но следует признать, что музыкальные удовольствия от лазерного проигрывателя продаются в упаковке из шума. И к этому нужно быть готовым».
P.S. Для реставраторов архивных записей на 45 и 78 об/мин. LT может стать манной небесной, если, конечно, они справятся с шумом.
* «Не пытайтесь проделать это дома» (англ.)
Теги: Звук | High End | Винил | Изобретение | Источник звука | Аудио | Сенсор | CD | Лазер | Sony | Philips | ELP
Комментариев: 12
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора
— Комментарии зарегистрированных пользователей публикуются сразу после создания
Как прослушать старые пластинки, если нет проигрывателя.
Верю, что есть у Вас пачка старых пластинок, а проигрывателя нет. Как же послушать такое Ретро? Оказывается есть энтузиасты, сохранившие ВСЮ музыку прошлого в компьютере.
Наберите в ЯНДЕКСЕ_ красная книга российской эстрады_ и откроются сайты с патефонной музыкой. Качайте на здоровье.
именно иглой! они так и играют! сначала нужно сделать вертушку для диска, по моему 48 оборотов, возможно ошибаюсь. Затем звукосниматель его можно сделать из динамического микрофона. К мембране микрофона пликлееваещь соломинку от коктейля в которую воткнута обычная иголка. Проигрывание пластинки — иголку на внедряющуюся пластинку, микрофон к усилителю, и будет звук!
«вертушку для диска» для оч. старых грампластинок — 78об/мин. Для поновее (долгоиграющие) — 33 об/мин
Всем любителям винила посвящается.
Итак, для многих виниловые пластинки как музыкальные носители морально устарели. Несмотря на это, суммарно в год производится более десяти миллионов пластинок по всему миру, а продается еще больше.
Грампластинка (чаще просто пластинка; жарг. пласт, винил, диск, плита от польск. plyta) — аналоговый носитель звуковой информации — диск, на одной или на обеих сторонах которого тем или иным методом нанесена непрерывная извилистая канавка (дорожка), форма которой (глубина и ширина) модулирована звуковой волной.
На фото: Различные форматы грампластинок: 30 см с 45 об/мин, 25 см с 78 об/мин и 17,5 см с 45 об/мин.
Для «проигрывания» (извлечения звука) с грампластинок используются специально предназначенные для этой цели аппараты: граммофоны, патефоны, в дальнейшем электрофоны и электропроигрыватели. А сейчас и «вертушки» (Жаргон, просторечье. Производное слово от «вертеть», то есть воспроизводить грампластинку)!
При движении по дорожке грампластинки, игла проигрывателя начинает вибрировать (поскольку форма дорожки неравномерна в плоскости пластинки вдоль её радиуса и перпендикулярно направлению движения иглы, и зависит от записанного сигнала). При вибрации иглы, электромагнитная катушка звукоснимателя вырабатывает электрический сигнал, который усиливается усилителем и далее воспроизводится динамиками, воспроизводя звук, записанный в студии звукозаписи.
Слова «грампластинка» и «грамзапись» являются сокращениями от «граммофонная пластинка» и «граммофонная запись», хотя сами граммофоны уже давно широко не используются. В конце XIX и на протяжении XX века грампластинка являлась (до вытеснения её в середине 90-х компакт-диском) популярнейшим средством распространения аудиозаписей, качественным и доступным.
Главным достоинством грампластинки являлось удобство массового тиражирования путём горячей прессовки, кроме того, грампластинки не подвержены действию электрических и магнитных полей. Недостатками грампластинки являются подверженность температурным изменениям и влажности, а также свойство пластинок при постоянном использовании изнашиваться (терять свои аудио характеристики).
Сейчас в музыкальной индустрии тенденция возврата к старому доброму «винилу».
К изумлению гигантов звукозаписывающей индустрии, поколение, рожденное c компактными наушниками в ушах, с легкостью расстается со сверхсовременными Hi-Res плейерами, раскупает виниловые пластинки и слушает аналоговый звук из домашних колонок.
Музыкальная индустрия, в свою очередь, с радостью ухватилась за возможность издавать альбомы на носителях, с которых нелегально скопировать информацию не так-то просто. Современные звезды принялись выпускать новые релизы не только в формате Hi-Res (DSD) и MP3, но и на пластинках.
Классически, звук с магнитной фонограммы, с помощью специальной аппаратуры преобразуется в механические колебания резца, который нарезает на слое материала концентрические звуковые канавки. На заре грамзаписи фонографические записи нарезались на воске, впоследствии — на фонографической фольге, покрытой нитроцеллюлозой, в дальнейшем фонографическая фольга была заменена медной фольгой.
Нанесение дорожек на тончайшем слое аморфной меди, покрывающем идеально ровную стальную подложку, позволило значительно повысить точность воспроизведения записанного сигнала, что привело к заметному улучшению качества звучания фонографических записей. Эта технология, разработанная фирмой Teldec в конце 70-х годов и известная под названием DMM (Direct Metal Mastering), применяется до сих пор.
Технология DMM (Direct Metal Mastering)
Полученный медный диск предназначен для того, чтобы получать с него методом гальванопластики в несколько последовательных этапов необходимого количества никелевых копий как с позитивным, так и с негативным отображением механической фонограммы. Изготовленные на последнем этапе негативные копии называют матрицами, которые служат основой в процессе прессования виниловых пластинок, все промежуточные никелевые копии принято называть оригиналами.
В гальваническом цехе осуществляется изготовление оригиналов и матриц. Электрохимические процессы ведутся в многокамерных гальванических установках с автоматическим ступенчатым регулированием электрического тока и времени наращивания никеля со специальным составом электролита.
Детали пресс-форм изготовляются на станках с ЧПУ и проходят высокотемпературную пайку в вакуум — по специальной технологии. Сами пресс-формы обеспечивают высокую равномерность температурного поля на формующих поверхностях, малую инерционность температурного режима, а значит, и высокую производительность. С одной пресс-формы может выходить десятки тысяч грампластинок.
Материал для изготовления грампластинки — это особая смесь на основе сополимера винил-хлорида с винилацетатом (поливинилхлорид) с различными добавками, для придания пластмассе необходимых механико-температурных свойств.
Высокое качество смешения порошкообразных компонентов достигается использованием двухстадийных смесителей с горячим и холодным смешением. В пресс-цехе в пресс подаётся разогретая доза винила с уже прилепленными сверху и снизу этикетками, которая под давлением до 100 атмосфер растекаются между двумя половинками пресс-формы, после остывания образуя готовую грампластинку. Далее происходит обрезка кромок диска, контроль и упаковка.
Первая грампластинка, изготовленная после установки на пресс никелевых матриц, и затем каждая специально отобранная из тиража, тщательно проверяются по размерным характеристикам и прослушиваются в специально оборудованных звуковых кабинах. Во избежание коробления все отпрессованные грампластинки проходят необходимую температурную выдержку, а перед упаковкой в конверт проверяется внешний вид каждой грампластинки.
По данным RIAA, продажи винила уже прошли свою низшую точку более 10 лет назад. А на сейчас, происходит достаточно устойчивый рост продаж во всем мире.
Можно выделить два основных рынка грампластинок:
На первичном рынке основными покупателями являются меломаны и аудиофилы, предпочитающие музыку на аналоговых носителях. Именно темпы развития данного сегмента наиболее интересуют звукозаписывающие компании.
Сейчас пластинки производятся на так называемом «тяжёлом» виниле, такая пластинка действительно тяжёлая и весит 180 и более грамм. Считается, что эти грампластинки обеспечивают больший динамический диапазон и менее подвержены вибрациям благодаря своей массе и толщине. Качество штамповки и самого материала здесь выше, чем на обычном виниле. Хотя большая часть пользователей приобретают музыку на современных носителях (чьи удобство, мобильность и износостойкость на порядок выше), однако многие меломаны и аудиофилы по-прежнему покупают виниловые пластинки.
Вторичный рынок представляет собой торговлю бывшим в употреблении винилом. В этом сегменте происходит торговля коллекционными экземплярами и частными коллекциями винила. В настоящее время стоимость особо раритетных пластинок может превышать несколько тысяч долларов.
Особым вниманием коллекционеров традиционно пользуются первые выпуски (так называемый first press) пластинок (за их лучшее звучание), а также пластинки, выпущенные ограниченным тиражом, различные коллекционные издания.
Так как сейчас значительная часть торговли ведется через Интернет, и покупатель не может непосредственно оценить качество предлагаемого товара (от чего крайне существенно зависит как качество звучания, так и его цена), то продавцами и покупателями используется стандартная система оценки пластинок, например от «Goldmine».
Задача настройки в том, что вы должны выровнять иглу картриджа с дорожкой пластинки как можно ближе к тому, как резец первоначально нарезает дорожку матрицы.
Первым звеном в цепочке устройств для воспроизведения звуковой информации, хранящейся в виде механических колебаний канавки пластинки, является звукосниматель.
Головка звукоснимателя японского производителя Nagaoka, модель MP-500
Наиболее распространенными являются головки с подвижным магнитом (магнитодинамические) или тип ММ. Объясняется это тем, что их простая и надежная конструкция пригодна для крупносерийного производства. В случае износа иглы, вставку с иглодержателем можно заменить без применения каких бы то ни было инструментов.
Тонарм немецкого производителя Clearaudio, модель Tracer TA 044/B
Основными узлами звукоснимателя являются головка и тонарм. Головка звукоснимателя содержит преобразователь, иглодержатель и иглу. Проблемы, связанные с иглодержателем, распространяются на все типы звукоснимателей, поэтому после выяснения требований к звукоснимателям речь первым делом пойдет об иглодержателях.
Параметры звукоснимателей должны удовлетворять требованиям стандартов стран-изготовителей. В Европе это, как правило, немецкий промышленный стандарт DIN45500. Эти требования относятся к линейным и нелинейным искажениям, а также механическим и электрическим эксплуатационным параметрам. Одним из этих параметров является вертикальный угол при записи и воспроизведении.
Опора и вибрация
Очень важно установить проигрыватель на надежно закрепленную полку или массивную стойку. Независимо от конструкции подвески стола проигрывателя, некоторые паразитные вибрации пройдут и загрязнят звук снизу до середины диапазона. Стойка должна быть выставлена по уровню (горизонтально) и на шипах.
Установка опоры так, чтобы, насколько возможно, исключить вибрацию, поможет минимизировать звуковую вуаль. Весьма чувствительны к расположению,- вертушки без подвески (виброразвязки).
При проигрывании пластинок мы можем прикоснуться к столу и почувствовать некоторую вибрацию опорного стола, слегка касаясь ее кончиками пальцев. Если вибрация есть, то это сильно ухудшается наш звук.
Чтобы получить подсказку, насколько силен эффект, поставьте стакан воды на опору (стойку) и понаблюдайте за поверхностью воды при воспроизведении музыки, или ходьбы вокруг стола. Это — простой и наглядный способ увидеть, сколько акустической и механической вибрации достигает вашей системы. Помните, что ваша система пытается воспроизвести модуляции дорожки, которая в 1000 раз тоньше толщины вашего волоса.
Не простая задача в этой вибрирующей среде.
Знайте, что замена стойки на более устойчивую позицию или замена на более фундаментальную-массивную, может привести к очевидному уменьшению в басе. Так как более устойчивое размещение имеет меньшее количество вибрации, основание вибрирует меньше и поэтому меньшее количество вибраций возвращается назад в систему.
Это не ошибка. Это улучшение воспроизведения.
Чем тяжелее и жестче конструкция стойки, и чем более инертной, тем лучше будет звук. Простые стойки из супермаркета не слишком жесткие.
Совет: Поэкспериментируйте со звуковыми различиями от использования мата Sorbothane (синтетический абсорбирующий полимер) вместо шипов между проигрывателем и стойкой. Sorbothane частично изолирует, в то время как шипы усиливают связь.
О вибрации
Со временем винты проигрывателя могут ослабнуть, способствуя появлению паразитных резонансов. Знайте, что затягивание сверх меры может деформировать сопрягаемые поверхности и ухудшить ситуацию. Это правило работает для всех винтов, которые что-то скрепляют вместе, будь это картридж к тонарму или провод к корпусу. Конструкция некоторых проигрывателей нуждается в настройке степени крепления некоторых элементов; в этих случаях следуйте также рекомендациям изготовителя.
Совет: Рассмотрите добавку виброизоляционного материала между двумя контактирующими частями, чтобы амортизировать вибрацию, особенно по большим плоскостям. Идея не в том, чтобы иметь вязкий интерфейс, а чтобы заполнить самые малые зазоры из-за допусков изготовителя. Демонтируйте части, прибавьте очень малое количество любой нетвердеющей замазки, затем соберите и прижмите, пока части плотно не войдут между собой в контакт.
Горизонтальная плоскость
Когда проигрыватель не точно выставлен по горизонтали, это, обычно, оказывает наиболее отрицательное влияние на поведение подшипников диска и динамику тонарма, особенно заметно как работает антискейтинг (компенсатор скатывающей силы). Поскольку подшипник диска круглый и находится в круглой втулке-шахте, не горизонтальность влияет на то, как подшипник скользит по втулке; чем лучше подшипник, тем меньше влияние. Из-за не выставления проигрывателя по уровню звуковые проблемы больше у поворотных тонармов и меньше у линейных (тангенциальных), которые управляются двигателем.
Так что убедитесь, что диск проигрывателя и узел тонарма выставлены по уровню. Не делайте этого на глаз — используйте точный уровень. Если диск наклонен, то настройте подвеску (конечно, когда в конструкции шасси имеется подвеска). Если узел тонарма не горизонтален (что означает, что поворотный тонарм не вертикален), то верните его вашему дилеру для ремонта или заново выровняйте его сами при помощи тонких прокладок между узлом тонарма и шасси.
Подшипник опорного диска
Здесь вы можете сделать только одно, – заменить (или добавить) смазку. Как часто и какую – нужно следовать рекомендациям изготовителя. Поднимите диск, промокните старое масло тканью без ворсы (или всосите его чистой пипеткой или шприцем). Затем, чтобы не передозировать (почти все место во втулке подшипника занимает шпиндель.), осторожно влейте новое.
Пассиковый привод
Некоторые пассики посыпаются тальком, чтобы они были гладкими (скользкими). Некоторые должны быть чистыми, чтобы иметь мягкую поверхность (скорее матовую, чем блестящую). Чтобы сохранить присущую тягу, сверьтесь с изготовителем относительно нужды и метода для очистки пассика. Некоторые проигрыватели, из-за их двигателей, требуют проскальзывания пассика при запуске и останове, так, что эти пассики, наиболее вероятно, обсыпаются тальком. Годы проскальзывания будут изнашивать тальк и отполируют пассик до блеска. В этом случае замените его оригиналом изготовителя.
Подвеска
Конструкции подвесок (виброразвязка) немного различаются, поэтому, чтобы настроить ваше подвешенное шасси, следуйте инструкциям изготовителя. Пользователями и наладчиками постоянно открываются приемы, специфические для каждого проигрывателя, которые могут существенно улучшить звук.
Наладки тонарма
Тонарм в значительной степени свободен от регулировок и обслуживания. Закрепите крепежные винты. Проверьте, на типичном поворотном тонарме, что подшипники нормальные. Возьмитесь в месте крепления головки и очень, очень мягко попытайтесь перемещать тонарм вперед и назад по длине трубки и вращать. Если вы чувствуете любой люфт, вы имеете серьезную проблему – его надо ремонтировать или менять. Исключения – свободно подвешенные или не поворотные тонармы, где, делая это, вы можете вызвать выпадение тонарма из опоры.
Основная задача настройки в том, что — бы выровнять иглу картриджа с дорожкой пластинки как можно ближе к тому, как резец первоначально нарезает дорожку матрицы. Т.е. отследить иглой то, что было проложено резцом. Путь движения требует оптимизации в трех различных плоскостях. Однако идеальная настройка во всех трех невозможна, следовательно, ее надо оптимизировать для лучшего общего баланса. Окончательная настройка должна всегда делаться на слух и в течение длительного времени прослушивания. Только здесь нужно знать, что каждая запись нарезается по-своему. Поэтому для полного баланса хорошего звука по широкому диапазону пластинок снова оптимизируйте (или настройте) VTA (вертикальный угол следования иглы) для каждой записи, что некоторые люди делают, если они имеют простое регулирование VTA на их тонарме.
Три плоскости юстировки следующие (будьте внимательны, юстируется — игла, а не картридж). Сначала, смотрим сверху, дуговые перемещение картриджа поперек пластинки должны оставлять иглу в том же самом положении по отношению к дорожке, это — Боковой Угол следования(LTA), или Тангенциальность (Tangency). Если смотреть со стороны головки, игла должна быть перпендикулярна к дорожке, чтобы не иметь предпочтения к одной стороне дорожки, по отношению к другой стороне это, — Азимут. Если смотреть с боку, игла должна сидеть в дорожке перпендикулярно, это — Вертикальный Угол Следования (VTA). Однако, VTA изменяется от записи к записи. Поэтому, эта юстировка, в большей степени, чем это имело место с другими регулировками, должна быть выставлена на слух.
Основные инструментальные средства для настройки — шаблон, датчик прижимной силы (весы), пластинка, которая не так ценна и есть случайная возможность её повредить, яркий свет, который можно сфокусировать, где надо, не магнитная отвертка. Также удобны небольшие плоскогубцы и линза или монокуляры. Очень трудно сделать точный шаблон (не полагайтесь на точности шаблона, который поставляется вместе с тонармом), купите хороший. Если он точно не соответствует шпинделю, избавьтесь от него и установите другой.
Начало
Надежно зафиксируйте опорный диск к шасси, как вы видите на фото. Если он сможет вращаться в течение установки, ваши регулировочные измерения будут не точны. Только убедитесь, что такая фиксация не изменила высоту или горизонтальность системы. Закрепите головку звукоснимателя в держателе (Шелле) и сам держатель на трубке тонарма. Винты должны быть закручены пальцами, этого достаточно, чтобы картридж не выпал, но он пока еще свободно ходит, чтобы перемещаться. Всегда, где возможно, работайте с защитным колпачком иглы.
Первый шаг. Нулевая точка.
Второй шаг. Первая точка.
Третий шаг. Outer null, внешняя нулевая точка.
Четвертый шаг. Inner null или внутренняя нулевая точка.
Схема показывает, как измеряется (в каких точках) эффективная длина тонарма.
Хотелось бы отметить, что точная юстировка требуется для любой головки звукоснимателя, но особенно она необходима для много радиусных игл, имеющих сложный профиль, по своей форме приближающийся к форме резца. Неправильное положение такой иглы в канавке сводит на нет все преимущества профиля иглы и вместо снижения искажений огибания на выходе можно получить целый букет различных искажений.
Необходимость точной установки иглы показана на прилагаемых сканах рис. 12 и рис. 6-7, смотрим ниже.
На картинке, outer null point – примерно 120 мм и 66 мм (inner null point). Это ключ к решению в построении шаблона.
На этих расcтояниях от центра диска (spindle) иглодержатель (трубочка такая тоненькая в которой иголка держится) если смотреть сверху на него:
- должен быть строго перпендикулярен радиусу.
- прямая, проходящая вдоль иглодержателя должна быть касательной к окружности соответствующего радиуса.
Вертикальный азимут ставим на глаз сначала — тонарм должен быть параллелен столу.
Боковой отклонение выставим по зеркальцу – кантелевир (иглу) на него поставим. На фото показано, как настраивается Azimuth. Если игла не криво посажена, проще всего по зеркалу настроить азимут, при отключенном антискейтинге, ставим картридж иглой на зеркальце, и выставляем его перпендикулярность. Смотреть надо на иглу (сбоку), она должна быть под углом 15-20 градусов к поверхности пластинки (угол VTA, есть в мануале к картриджу).
График замеров по уравнениям Баервальда, Лофгрена или Стивенсона. В случае использования шаблонов по Лофгрену или Стивенсону для соблюдения геометрии необходимо передвигать вертикальную ось тонарма, что не всегда удобно.
У настроенной (!) головки при прослушивании даже девственного винила искажения на частоте 400Гц в середине проигрывания обычно 0, 5- 1%. Это стандартно для поворотного тонарма.
Установите номинальную прижимную силу. Затем сделайте юстировку тангенциальности и азимута. Не отклонитесь от этой последовательности, поскольку каждый шаг воздействует на последующий — измените порядок, и установка будет неправильна.
На картинке ниже показан положение иглы в канавке, боковой срез. Здесь мы видим правильное отношение боковых стенок алмазной иглы к левой и правой канавке. Соблюдение параллельности – залог успеха при юстировке бокового отклоненния!
Ниже на рисунке видно, как не правильно выставлен азимут. Повышается износ картриджа и «запиливаем» пластинку.
Прижимная сила
Это регулировка на тонарме уравновешивает вес тонарма и картриджа. Используйте весы и установите прижимную силу согласно инструкциям на картридж (окончательную настройку делаем позже на слух). Если вы не имеете весов, но тонарм имеет калиброванный противовес, отключите механизм противоскатывающей силы или установите его на ноль. Установите противовес так, чтобы тонарм свободно «плавал» параллельно диску и был в равновесии.
Будьте очень осторожны с незащищенной иглой, т.к. вы не можете делать эту регулировку с установленным защитным колпаком. Как только тонарм сбалансирован, закрепите его в держателе и, используя калиброванный противовес, установите прижимную силу, согласно рекомендуемому весу вашего картриджа.
Азимут
Старая методика юстировки с зеркалом для азимута может хорошо работать для некоторых картриджей, но картридж с подвижной катушкой ручной работы не поддаются этой юстировке достаточно хорошо. Игла может быть смещена на несколько градусов от перпендикуляра к вершине картриджа.
Имеются два точных метода для настройки азимута. Для получения лучшего звука один метод использует ваш слух, двигайте картридж в обоих направлениях крошечными шажками. Добейтесь того, чтобы вы чувствовали максимальную ширину и глубину сцены и т.д. Недостаток этого метода в том, что пока вы не приобретете достаточный опыт, вы будете смущены изменениями в звуке, будьте терпеливы и тщательно работайте — это даст вам лучшие результаты.
Дедушкин метод с защитой от дурака требует использования вольтметра и тестовой пластинки. Установите азимут так, чтобы сигнал 1,000 Гц (!) был одинаков в обоих каналах. Так-же, есть отличный прибор для ювелирной настройки азимута: Clearaudio Azimuth Optimizer. Пластинка идет в комплекте поставки.
Немецкий прибор для настройки азимута: Clearaudio Azimuth Optimizer
VTA (вертикальный угол следования иглы)
Если ваш тонарм не имеет специальной регулировки VTA, то главной неприятностью может быть регулировка высоты тонарма. Особенно если стойка тонарма установлена на определенную высоту только стопорным винтом. В таких конструкциях изменение высоты требует отпускания стопорного винта, что обычно приводит к тому, что стойка тонарма стремительно падает, оставляя вас в неведении относительно первоначального положения, от которого вы отталкивались, прибавляя или уменьшая высоту (я говорю о своем горьком опыте). Втисните в зазор между ножкой стойки и фланцем визитные или пластиковые карточки, так, чтобы при освобождении стойка не упала. Или найдите/сделайте деталь, которая точно входит между креплением тонарма и фланцем. Смотрите руководство по тонарму для рекомендаций по регулировке высоты стойки.
Лучший подход в постепенной настройке VTA — это прослушивание музыки. Тонарм надо опустить на стойке, если звук в основном жесткий и яркий, с хилым басом или с отсутствием глубокого баса, резкими верхами и резким средним диапазоном (еще, это может также быть из-за недостаточной прижимной силы). Искажения затемняют музыкальные детали с низким уровнем; следовательно, отмечается понижение динамического диапазона. Кратковременные атаки могут быть слишком остры. Тонарм приподымаем, когда слышим вялый и приглушенный звук, верха завалены, нижний регистр грязный и отсутствует его четкость, кратковременные атаки вялые.
Начните с положения, когда тонарм находится немножко ниже и мало — помалу поднимайте его, пока он не станет параллелен пластинке и затем так, чтобы задняя часть картриджа была приподнята. Держите пластинку с известным вам фрагментом под рукой, где вы знаете все нюансы, чтобы вы всегда могли вернуться к нему. Диапазоны регулировки могут быть крайне широки, по крайней мере, миллиметров 10 или даже больше (в шарнире тонарма). Не стесняйтесь, поиграйте с полным диапазоном, чтобы вы представляли диапазон изменения звука.
Противоскатывающая сила (только для поворотных тонармов)
Во время проигрывания прикладывается балансирующая сила, противоположно направленная естественному давлению поворотного тонарма вовнутрь. Бесконтрольно оставленная, игла будет давить на внутреннюю сторону канавки, вызывая искажения как от неправильного позиционирования в канавке, так и от смещения противоположного конца иглы внутри картриджа. Для того чтобы отрегулировать это, опустите иглу на пластинку около этикетки на широкую дорожку выбега. Увеличивайте противоскатывающую силу до тех пор, пока тонарм не начнет медленно дрейфовать наружу, от этикетки. И опять, это должно быть завершено на слух, когда вы слушаете музыку. Если размещение звукового образа немного не в центре, или если музыка не кажется цельной, экспериментируйте с антискейтингом. Понаблюдайте за иглой, когда вы ставите ее на дорожку. Двигается ли она направо или налево относительно корпуса картриджа. Это указывает, что противоcкатывающая сила или слишком велика или не достаточная.
Точная настройка
Итак, вы имеете три грубых регулировки: прижимной силы, VTA и азимута. Изменения в звуке при каждой из этих индивидуальных наладок могут быть похожи. Поэтому для оптимизации необходимы все три. На практике, последовательно переходя от одной регулировки к другой и затем к следующей, добиваются баланса по оптимизации для всех трех. Во время работы слушайте женский голос. Добейтесь максимального вокального образа и осязаемого ощущения персонажа.
Начинайте с отклонения в малых пределах от рекомендуемой прижимной силы картриджа. Слишком большая прижимная сила, и вы смещаете катушку (или магнит) с центрального положения их диапазона. Маленькие приращения могут быть порядка 1/100-й грамма или меньше; но допустимы и отклонения в + 0,2 грамма от рекомендации изготовителя. Не волнуйтесь относительно повреждения пластинки от более тяжелого веса. Большинство повреждений пластинок (в диапазоне частот от средних до высоких) фактически вызвано неправильным позиционированием при слишком небольшой прижимной силе, чем при слишком тяжелой (кроме того, 0,2 грамма сверх нормы — это совсем не много). Предусматривается, что игла достаточно чиста и в хорошем состоянии. Когда вы производите съем сигнала при наименьшей прижимной силе и при этом получаете лучшее звучание (на сигналах умеренных), то, возможно, вы имеете загрязнённую иглу, плохую пластинку, накопление грязи в вашем картридже или игла звукоснимателя имеет слышимый износ.
Изменения в прижимной силе могут изменить ваши настройки VTA и азимута. Если азимут был первоначально настроен на слух, экспериментируйте с ним. Однако, если он отрегулирован с помощью аппаратуры, оставьте его и займитесь VTA и прижимной силой.
Вот, теперь основная работа проделана. Окончательная настройка займет дни или недели и зависит от прослушивания системы в спокойной обстановке. В конечном итоге, некоторые нюансы воспроизведения звука от одной пластинки к другой начинают раздражать и портить общую картину хорошего звука. Это может происходить от слишком легкой прижимной силы до VTA. Кстати, многие наиболее хорошие картриджи термочувствительны. Когда слишком тепло, они привносят муть, когда слишком холодно, они могут создавать резкий звук. Нужно учитывать время года или температуру при разных регулировках. Исключая людей, кто настраивает VTA на каждой пластинке, большинство людей будут счастливы с позицией VTA, которая является хорошим компромиссом для их любимых пластинок.
Настройка по 2 точкам на специальном шаблоне
Элемент схемы крупнее, здесь видно оптимальное положение звукоснимателя относительно шаблона. Вынос иглы и юстировка угла захода.
На этом, пока все. Самый лучший результат, это когда музыка звучит и дарит эмоции!