Что такое тест для деревянщиков
Подумала, что стоит объединить все мои тесты с отделочными жидкостями в отдельную статью. А также, упомянуть о других химических жидкостях, которыми я пользуюсь во время постройки корабля.
Сначала о конечной обработке дерева.
До сих пор я пользовалась только лаком. Лаков я перепробовала много, и самым подходящим оказался яхтовый лак фирмы Levis.
Лак сатиновый (т.е. и не блестящий, и не матовый), хорошо проявляет структуру дерева, не блестит чрезмерно, слегка (очень слегка) затемняет дерево, делая цвет насыщеннее.
У той же фирмы есть сатиновый лак, но не яхтовый – он мне понравился меньше. А также, есть яхтовый, но не сатиновый, а блестящий (купила его случайно, не посмотрела, что на нем Brillant написано). Тоже не сгодился именно из-за того, что блестит.
Очень много читала о том, что модель корабля будет выглядеть лучше, если покрыть ее не лаком, а воском.
Решила сделать тест (писала об этом тесте в одной из статей о Ваппене, но приведу результаты и здесь тоже).
Воск отыскала в строительном магазине, специальный воск для отделки старинной мебели. Было два варианта – прозрачный (желтый) и затемняющий (коричневый) воск. Я взяла на пробу желтый, фирма HG. Очень популярная в Бельгии фирма, которая изготовляет всякие чистящие и отделочные средства. В общем, всякую химию. Состав на этикетке не написан, упоминается, правда, о том, что это высококачественный воск, на базе пчелиного воска и карнаубы. Хорошо пропитывает дерево, не дает ему высыхать. Придает дереву блеск и защищает от пыли.
Конечно же, в состав раствора входит не чистый воск, да и пахнет жидкость химией. На этикетке куча предупреждений о том, что жидкость еще и очень опасна.
В общем, вот результаты. Материал – орех (планки для обшивки Ваппена).
Видно, что воск заметно скрывает структуру дерева, а лак – наоборот проявляет. На ощупь дерево, покрытое воском, бархатистое.
Ниже – тест с липой.
Затемняет дерево воск не очень сильно. Как глубоко пропитывает, сказать не могу (планки, которые я тестировала, слишом тонкие). К минусам можно отнести неприятный запах такого воска, к плюсам – бархатистость и быстрое высыхание.
Есть еще один вариант обработки – масло. Отделочные масла для дерева бывают разные – ореховое, тунговое, льняное. В строительном магазине я не нашла вообще никакого (только паркетное, но оно было в уж очень большой банке).
После распросов на судомодельном форуме, пришла к выводу, что в «отделочные» масла входит только лишь само масло. Так что, пошла в обычный супермаркет и купила бутылочку орехового.
Вот первые тесты. Слева – орех, справа – не знаю точно, что за дерево, оно шло в наборе Wappen von Hamburg для обшивки палубы.
По-моему, получилось очень приятно – тепло и уютно. Конечно, очень заметны разные оттенки палочек – но я еще не решила, плохо это или, наоборот, хорошо.
Когда масло высохло (покрывала двумя слоями масла, и давала ему как следует просохнуть – несколько месяцев), я часть пробника покрыла лаком (перед этим пошкурив).
Получилось неплохо, да и дерево защищено от и до. Единственный минус (как и у всех лаков, впрочем) – если повернуть на свет – блестит.
- Проявляет структуру дерева очень хорошо.
- Дерево приятное на ощупь.
- Внешне дерево выглядит «теплым» и «уютным».
- Нет неприятных запахов, даже наоборот – пахнет грецкими орехами.
- Очень видны различия в оттенке дерева (но это, при желании, можно отнести и к плюсам).
- Сохнет дольше, чем лак или воск (тоже не критично, можно и подождать).
О работе с маслом (из моей небогатой практики). Втирать масло нужно мягкой чистой тряпочкой. Тряпочку нужно выбирать основательно, так как, от большиства, на дереве остаются тряпочкины остатки. На фото ниже их очень хорошо видно.
Нужно как следует втирать масло, тщательно убирая остатки оного с поверхности, иначе оно будет очень долго высыхать. Для уборки остатков масла и полировки можно использовать отдельную тряпочку, не ту, которой масло наносилось.
Ну и сохнет масло дольше, чем лак или воск. Лучше всего дать ему как следует просушиться несколько месяцев. После, при желании, можно покрыть лаком.
Ниже – еще один тест воска, лака и масла. Сверху орех от корпуса Ваппена, снизу – ореховый шпон, купленный отдельно. Покрывалось дерево 11-го июня, фотографировалось – сегодня, 6-го сентября (то есть, масло уже окончательно высохло).
Уличное (вечернее) освещение.
Сейчас подумалось, что можно сделать еще и тест с воском поверх масла.
Теперь немного о морилке.
Морилка на спиртовой основе.
Впитывается в дерево мгновенно. К минусам можно отнести то, что такая морилка, если попадет туда, куда не надо (на участок дерева, который в морении не нуждается), мгновенно впитается, да еще и расплывется. То есть, пользоваться ею нужно крайне акуратно.
Морилка на водной основе (это даже не совсем морилка, по французски называется brou, по-голландски – beits, насколько я поняла, это пропитка, защищающая дерево, в основном, от ультрафиолета).
С ней работать легче – она не так сильно расплывается, но, также, и проникает не очень глубоко в дерево.
О цветах морилки пока сказать ничего не могу, поскольку та, что у меня на спиртовой основе – красная, а та, что на водной – коричневая.
Два слова о краске. На моделях я пользуюсь только эмалевыми красками фирмы Revell (хороши, как для дерева, так и для металла). Стараюсь пользоваться только матовой эмалевой краской, поскольку такая краска не имеет своего блеска и выглядит очень хорошо после покрытия тем же яхтовым лаком. Наношу кисточкой, так как не имею аэрографа, да и (нужно же найти положительные качества!) покрашенное кисточкой дерево выглядит «живее».
Клеи. Вот те, которыми я пользовалась. Все это – клеи для дерева.
Titebond становится желтоватым после высыхания. Pattex – тоже не полностью прозрачен после высыхания. А вот Bison D2 – практически полностью прозрачный, когда высохнет. Да и клеит он отлично – и крепко, и быстро (при подходящих условиях, конечно же). Просто я пробовала клеить дерево на чердаке зимой – температура была слишком низкая, и клей клеил с трудом, да еще и оставлял на дереве белые разводы.
Аммиак 12%. Покупался мамой, так что, не знаю, где именно (то ли в супермаркете, то ли в строительном магазине). При размачивании дерева в аммиаке, оно гнется намного легче. Работать с этой жидкостью лучше всего на открытом воздухе или, если нет такой возможности, с открытым окном или с вытяжкой. Вдыхать крайне не рекомендуется.
Жидкость в бутылке на фотографии ниже коричневая от того, что в ней уже размачивались ореховые рейки.
И, наконец, последняя, но очень важная жидкость – обезжириватель. Использую его для того, чтобы обезжиривать поверхности перед покраской (как дерева, так и металла).
Про white spirit (аналог – ацетон) писать не буду, он-то, я думаю, есть в доме у каждого.
Прошу учесть, что все превиденные выше тесты и их выводы – мое личное мнение. И совершенно не обязательно, что те же жидкости, но других фирм-изготовителей, дадут такой же результат.
ПРИ КОПИРОВАНИИ ССЫЛКА НА ОРИГИНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Порядок вывода комментариев:
Саблезубый Ёжик (Valentin)
А такой вопросик, как восщищ? Есть два способа и дают разные визуальные результаты,- первый способ это натиранием, второй способ натиранием с прогревом с помощью фена. Также в последствии можно и полирнуть.
При втором способе воск очень хорошо пропитывает и выделяет структуру древесины, так же можно с прогревом пропитывать и шпагат(нитки), многое зависит от качества воска.
Ответ: Корабль полностью я воском не покрывала — только лаком или маслом. А тот воск, что в тестах в этом обзоре — он же не чистый воск, а с какими-то добавками, в жидком виде, он и не предназначен, чтобы его прогревали (иначе бы в инструкции об этом было написано).
А вот нитки, да, вощила натуральным воском с прогревом феном (и не в один слой).
цены вам нет за такой сайт я прочту его весь =) я новечЁк в судомоделизме и найду тут много полезного , спасибо вам =)
Дмитрий (jidemon)
Про клей, хотелось бы добавить. Не знаю, может пропустил это название, но почему-то не увидел «Poxipol» практически в любом хозяйственном есть. двухкомпонентный. Сохнет быстро. клеит, практически, всё со всем. Как автомобилист, приклеивал панорамное зеркало к лобовому стеклу. Катался неоднократно по М-9 в Тверскую область и обратно до Путина- не отвалилось. Сейчас с нуля собираю Гокстадский дракар- испытываю. ))))
Олег Евгеньевич (oper-oleg)
Чудесная статья! Особенно полезна для начинающего. Спасибо.
Вот если и по шпатлевкам будут такие же подробные комментарии — цены Вам не будет!
agrael
В добавление к комментам Александра Янкелевича. С точки зрения химии, масло должно полимеризоваться — именно это происходит в олифе, поэтому так быстро и высыхает. Если нет возможности (или результат не выходит/не устраивает), то вполне можно полимеризовать и так, но для этого требуется свет, причем крайне желателен солнечный (ультрафиолет). В интернете можно найти довольно много информации по этому вопросу, если кому интересно. Я находил на каком-то сайте художников-«деревянщиков», не помню уже где.
Хорощая статья, со знанием дела. Честно говоря, удивлен, первый раз встречаю женщину в таком хобби, да еще написавшую все так просто и емко.Мой респект.
Константин Чиганов (Константин)
Добавлю, что совсем уж нежные прозрачные детали, не требующие «стальной» фиксации (скажем, стеклышко иллюминатора в рубке) я клею прозрачным модельным лаком — сгодится любой.
К тому же цветные лаки Тамии очень полезны для ходовых огней, цветных фонарей и т.п.
Пластиковый клей на основе бутилацетата, естественно, для других материалов абсолютно неприемлем.
Александер Янкелевич (Chivel)
Пара коментариев:
По поводу различия маорилки и краски. Краска остаётся на поверхности дерева (или другого материала); её можно счистить наждачной бумагой или соскрести. Морилка же пропитывает дерево, проникает в поры. Морилка не прячет фактуру и рисунок дерева, в то время как краска всё скрывает.
По поводу масла. Попробуйте масло прокипятить. Чем дольше, тем лучше. Получится олифа. Высыхает за пару часов. Может быть (совсем не обязательно) прокипевшее масло будет делать дерецо чуть темнее чем обычное. Лучшая олифа получается из льняного масла. Она, кстати, и самая безцветная. Ореховое, наверное, тоже подойдёт. Лично я успешно использовал для изготовления олифы подсолнечное и кукурузное масла из кухонного шкафа. А вот оливковое масло совершенно для этого не годится. Оно не содержит веществ, которые после термообработки приобритают способность полностью высыхать. Это очень хорошо для человеческого здоровья, но для деревянных моделей как-то не подходит. Кстати, варить масло лучше не на удобной кухонной плите, а где-нибудь на улице. И после закипания проваривать на маааааленьком огне. Потому что закипев, оно начнёт дымить. Чем дольше олифа варится, тем гуще и темнее она будет. И тем быстрее высохнет. Наносить на дерево её лучше горячей, но можно и холодной. после высыхания слегка отшифовать мелкой шкуркой, а потом отполировать мягкой тряпочнкой.
по логотипу Pattex очень похож на наш Момент-1. Вполне вероятно, они — родня Момент-1 тоже гарантирует прозрачность после склеивания
Ответ: От Ксандры:
Да, скорее всего — это один и тот же клей — D2, изготовитель Henkel.
Anton Maksimkin (Adelantado)
Спасибо за статью, очень интересная. Только высыхание масла несколько месяцев заставляет задуматься. А зачем нужна морилка? Она используется для защиты дерева?
Ответ: От Ксандры:
Коротко о морилке:
«Морилка предназначена для тонирования деревянных поверхностей под различные породы древесины внутри помещений. Образует матовое прозрачное покрытие.»То есть, это, своего рода, краска для дерева. Если вы захотели, к примеру, из светлого дерева сделать темное, то морилка — это то, что вам нужно. К сожалению, из темного дерева сделать светлое с помощью морилки уже не получится :).
Евгений (Jek1512)
Спасибо, очень интересный обзор.
Получается очень интересный вариант вида реек обработанных маслом. Но неужели чтобы они высохли надо ждать несколько месяцев?
Ответ: От Ксандры:
Честно говоря, в течении этих месяцев я не проверяла, высохло ли масло окончательно (для этого нужно было к дереву прикладывать белый лист бумаги — если на нем останется жирное пятно, значит масло еще не высохло). Решила, основываясь на опыте других (с судомодельного форума), дать маслу выветриться как следует.
Думаю, что при высокой температуре воздуха (летом) будет достаточно и недели.
Из моего опыта:
Когда делала первый тест с маслом, через пару дней решила нанести поверх масла лак. Как потом оказалось, масло еще не высохло и лак лег очень плохо (поэтому теперь и сушу масло подольше ).
Статья замечательная. Но вот вопрос. В моделях зачастую для имитации стекла и фонарей используют тонкий прозрачный пластик. Чем его лучше клеить? Я пробовал Локтайт 402, но он по мере высыхания оставляет налет. И удалить налет редко удается.
Ответ: От Ксандры:
Цианокрилатным клеем. Чтобы не оставлял потеков и налетов, нужно его наносить в очень маленьких количествах (я сначала наливаю клей на картокну, потом наношу на нужное место зубочисткой) — буквально по капельке. Но, мне кажется, как ни старайся, клей где-то все равно протечет (или рука дрогнет и нанесет клей не там, где нужно). Тут уж, Денис, все зависит от вашей аккуратности и твердости руки :).У меня сейчас UHU:
Если нужно клеить пластик к пластику, есть отдельный клей — он частично растворяет пластик. Но, не думаю, что этот клей пригодится в работе над моделью деревянного корабля.
Высокодуховная инвестиция: как восстановить уникальный резной терем в костромских лесах
Стодвадцатилетний Асташовский терем — музей-гостиница с уникальным интерьером, на кухне — продукты от фермеров, на территории — фестивали и арт-объекты. В окрестностях — озера, опустевшие храмы и исчезающая история русского села. Бизнесмены Андрей Павличенков и Ольга Головичер рассказали «Афише Daily» о новой жизни памятника резного зодчества.
© Дмитрий Алексеев
Ольга Головичер
Андрей Павличенков
Традиции русского сумасбродства
Терем в Асташово — часть ушедшей культуры крестьян-отходников, живших на севере Костромской области. Отходники были не крепостными людьми, а государственными, поэтому свободно могли отправляться на заработки. Все они были первоклассными строителями — возводили дома и виллы для заказчиков в Петербурге. Возвращаясь к себе в деревню, строили терема, перекладывая столичный опыт на собственное понимание красоты. Всего в этой местности было порядка 100 домов, деревянных и каменных, возведенных отходниками для своих семей.
Мартиан Сазонов построил терем в Асташово за два года, с 1895-го по 1896-й, в центре деревни. Сейчас в это сложно поверить — вокруг один лес. По воспоминаниям местных старожилов, перед домом был большой пруд, сообщавшийся с прудами меньшего размера. Были и хозяйственные постройки — ледник и беседка, — а также фруктовый сад и аллея, тянувшаяся вдоль парадного фасада.
Терем пережил годы запустения после революции: до 40-х был закрыт на замок, в 1942-м стал центром всех событий деревни. Второй этаж заняли почта, медпункт, сельсовет и контора колхоза, нижний этаж дома отдали под сельский клуб с библиотекой и кинозалом. В начале 70-х годов все организации съехали из‑за укрупнения Асташовского сельского поселения. Постепенно рядом с теремом не осталось ни одного жилого дома. Как и все бесхозные дома в селе, терем в течение многих лет растаскивали на стройматериалы — местные забирали полы, печной кирпич, рамы, наличники, двери. Мы нашли его во время экспедиции по местным деревням в конце 2000-х благодаря книге «Памятники архитектуры Костромской области». И нам захотелось эту китчевую, броскую, но очень особую красоту сохранить.
© Дмитрий Алексеев
История покупки
Утраты были титанические — было понятно, что нужна реставрация. Действовать требовалось оперативно. Был план найти каких‑нибудь олигархов, чтобы они перевезли терем на Рублевку и там восстановили. Еще мы пробовали определить его в музей деревянного зодчества в Костроме (Костромская слобода — территория под открытым небом, куда свезены памятники деревянного зодчества из удаленных деревень области. — Прим. ред.), ходили на встречи с губернатором, но получили ответ «денег нет». К тому же у Асташовского терема не было даже статуса памятника архитектуры.
Мы поняли, что нет вариантов, кроме как заняться воссозданием самим. Начали считать бюджет покупки и реставрации — думать над концепцией новой жизни. Сумма получалась сравнимой со стоимостью дачи в лучших местах Подмосковья. Сама по себе история терема романтическая — и то, как он был построен, и как мы его восстановили, но только романтическими историями жив не будешь. Решили, что кроме музея крестьянского быта здесь будет отель. Так появилась концепция путешествия в настоящую русскую глубинку — довольно сказочную.
© Дмитрий Алексеев
Путешествие терема и «Асташовский Дамаск»: процесс реставрации
Чтобы отреставрировать терем, его пришлось полностью разобрать и отвезти на реставрационную базу в Кириллове на севере Вологды. Десять лет назад ни дороги, ни электричества, ни жилья для команды реставраторов в Асташово не было. Проектом руководил Александр Попов — реставратор-деревянщик, который также работал над усадьбой Поленова в Тульской области и многими объектами деревянного зодчества на Русском Севере. В его команде было два ключевых архитектора — Антон Мальцев и Антон Бабичев. Они восстановили утраченную лестницу, отрисовали заново все резные элементы и каждую деталь фасада. После возвращения терема в Асташово над внутренней отделкой работала белорусская команда деревянщиков, которую мы нашли по рекомендации. Все это фантастической ответственности и четкости люди.
Очевидно, что крестьянин-миллионщик Мартьян Сазонов вдохновлялся проектами архитектора Ропета, одного из основоположников псевдорусского стиля в архитектуре и автора русских павильонов на Всемирной выставке в Париже в 1878 году и в Чикаго в 1893 году. Эскизы и чертежи его загородных домов публиковались в альбоме «Мотивы русской архитектуры», но никакой документации по строительству Асташовского терема нам не удалось найти. Реставраторы восстанавливали архитектуру дома по уцелевшим деталям.
Например, по сохранившемуся куску обоев воссоздали изначальный рисунок — помог британский профессор Роберт Вестон, работавший со многими старинными английскими поместьями. Потом он даже добавил паттерн в свой каталог под названием «Асташовский Дамаск». Старинные печные изразцы в течение полутора лет восстанавливала фирма «Паллада» из Петербурга. Цветные витражи были полностью утрачены, новые, как роспись стен «под мрамор», делали по ориентирам на проекты того времени.
Золотой деревянщик
Психологический портрет, зарисовка о богатом Человеке, чья биография загадка для многих, а странные прихоти давно обросли легендами. Книга «Золотой деревянщик» автора Патронова Ирина оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 0.00 из 10.
Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы для скачивания.
- Самиздат
- Русская эмиграция
- Психологический портрет
Дополнительный контент с этой книгой
Информация об издании
- Переводчики: не указаны
- Серия: не указана
- ISBN (EAN): не указаны
- Языки: ru
- Возрастное ограничение: 18
- Год написания: 2023
Добавить цитату
К этой книге не добавлены цитаты Добавить
Эта книга еще не добавлена в подборки Добавить
К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ персонажи
Добавить тест
К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ ТЕСТЫ Добавить
ОГЛАВЛЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ
КНИГА НЕ УПОМИНАЛАСЬ В БЛОГАХ Создать пост
Рецензии на книгу
Написано 0 рецензий
Посмотрите еще
Фантастика
читать позже
При жизни этот писатель не опубликовал ни одной книги, после смерти став кумиром как массового читателя, так и искушенного эстета, и неиссякаемым источником вдохновения для кино- и игровой индустрии; его называли «Эдгаром По ХХ века», гениальным безумцем и адептом тайных знаний; его творчество уникально настолько, что потребовало выделения в отдельный поджанр; им восхищались Роберт Говард и Клайв .
Современная проза
читать позже
Трагическая и жизнеутверждающая история борьбы юной матери против фабрики смерти, концлагеря Равенсбрюк. Борьбы за каждую каплю молока, за ложечку детского питания от «Красного креста», которым гестаповцы кормят котят, за украденный кусок угля, чтобы хоть немного обогреть «детскую комнату» – барак в «аду для женщин», где рождаются, чтобы умереть.Есть ли в мире что-то сильнее материнской любви? Из .
Фантастика
читать позже
Прошлым летом жизнь семнадцатилетней Готти будто бы разбилась на осколки: умер Грей, дед и самый близкий ей человек, а любимый парень Джейсон оказался не способен поддержать ее…Год спустя Готти все еще переживает боль двойной утраты, и черные дыры страдания буквально затягивают ее, пока однажды в тихий приморский городок не возвращается Томас – бывший сосед и друг детства. Когда-то он был для Готт.
Чем клеить?
- Из: Black Sea coast
- Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 27 апреля 2008 — 19:42
влагостойком ПВА Под названьем Титибон2. Бруски склеенные им через 3 часа ломаются только по дереву.да и работать с ним одно удовольствие.
Он есть белый и желтый. Я бы рекомендовал желтый.
Я бы не рекомендовал никакой. Только специальные эпоксидные компаунды, не просто эпоксидка, а именно компаунды, по сути та же эпоксидка с добавочными компонентами и отвердитель не ПЭПА и не ТЭТА. Titebond зарекомендовал себя не с лучшей стороны при жестком тесте, проварка в воде в течении двух часов последующая сушка и разрушение клеенного изделия. В моих тестах только смола этал-370 с отвердителем эпитал-45м, с добавленным аэросилом в качестве тиксотропного наполнителя, дала отличный результат, все остальные клеящие соствавы в том числе тайтбонд и другие однокомпонентные полиуретановые клеи, тест не прошли, отрыв по шву или частично по шву.
#77 
Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
- *******
Отправлено 27 апреля 2008 — 20:06
[quote name=’nvc’ date=’27 Apr 2008, 23:42′]
Он есть белый и желтый. Я бы рекомендовал желтый.
[/quote]Я бы не рекомендовал никакой. Только специальные эпоксидные компаунды, не просто эпоксидка, а именно компаунды, по сути та же эпоксидка с добавочными компонентами и отвердитель не ПЭПА и не ТЭТА. Titebond зарекомендовал себя не с лучшей стороны при жестком тесте, проварка в воде в течении двух часов последующая сушка и разрушение клеенного изделия. В моих тестах только смола этал-370 с отвердителем эпитал-45м, с добавленным аэросилом в качестве тиксотропного наполнителя, дала отличный результат, все остальные клеящие соствавы в том числе тайтбонд и другие однокомпонентные полиуретановые клеи, тест не прошли, отрыв по шву или частично по шву.
[/quote]
Никогда не видел, как Тайбонд отрывается по шву. Выдерживал склеенные детали в воде около месяца, не развалились, хотя производитель клея гарантирует то ли 4, то ли 14 дней в воде. При последующем высыхании изделия оно потрескалось по древесине, но не по шву. Второе изделие стоит на улице, под открытым небом, уже года 4. никаких отрывов по шву не зафиксировано.
#78 nvc
- Из: Black Sea coast
- Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 28 апреля 2008 — 00:07
Никогда не видел, как Тайбонд отрывается по шву.
Ну я вот видел увы, и не стал применяь это дело для силовых склеек.
Выдерживал склеенные детали в воде около месяца, не развалились, хотя производитель клея гарантирует то ли 4, то ли 14 дней в воде.
А 14 лет гарантирует производитель в воде морской ?
При последующем высыхании изделия оно потрескалось по древесине, но не по шву. Второе изделие стоит на улице, под открытым небом, уже года 4. никаких отрывов по шву не зафиксировано.
Вот под открытым небом эпоксидные дела надо защищать от ультрафиолета, иначе через месяц полтора кирдык. Но тут вопрос в том, что тест клеящих составов для яхт предполагает двухчасовую варку в кипящей воде, этот тест прошел только упомянутый эпоксидный компаунд. А так я тоже слышал от местных яхтсменов про тайтбонд да и есть у нас в магазинах, но вот тест не прошел хотя и был далеко не самым худшим по результатам. На внутрянку вообще не вопрос он подойдет однозначно, но на силовые элементы особенно подводной части применять не стал бы. Да и был на разных верфях и за рубежом и у нас, там где делают дорогие деревянные яхты, никто не применяет строительные клея ни под каким соусом, west system epoxy, вот у них основной клеящий материал. Я вест систем не испытывал по причине того, что найти ее в достаточных количествах было чето затруднительно даже за деньги, да и стоит она немало совсем, Хотя еслибы не подобрали вот этот эпиталовский компаунд я бы искал.
#79 СержТесло
- Из: Тверь
- Судно: Катамаран «Триумф»
- Название: Строю»Натали 850″
Отправлено 28 апреля 2008 — 06:28
Применение клев ПВА и Titebond вполне оправдано при склеивании деревянных конструкций которые в последствии все равно будут надлежащим образом защищены не только от воды но и от влаги пропитками лаками или оклеены стеклопластиком. А в тех местах где дерево будет подвержено воздействию воды деревяшка сгнивает быстрее чем разваливается клеевой стык. Проверено на собственном опыте. Использование этих клеев еще сбережет не только время но и здоровье. У нас в клубе братья Мордашовы которые построили мой катамаран а потом еще один. Теперь даже от запаха эпоксидки покрываются на руках и лице волдырями которые болят и чешутся но, врачи сказали что наружная аллергия это не самое страшное, хуже когда это вылезает на внутренних органах. А на заводе стеклопластик люди работающие с эпоксидкой идут с 45 на пенсию, и не долго после этого живут. Поэтому если есть возможность надо избегать контактов с эпоксидкой.
#80 СержТесло
- Из: Тверь
- Судно: Катамаран «Триумф»
- Название: Строю»Натали 850″
Отправлено 28 апреля 2008 — 07:12
Я купил зимой проект Натали 850 и для себя решил что весь набор буду собирать на Titebond. или влагостойком ПВА. Это не только более дешево но и менее вредно. Лучше заверну лишний шуруп в последствии заменив его на деревянный нагель, чем буду травится эпоксидкой. Вчера делал новые рули для катамарана, доски из брусков на балконе клеил на Titebond II, После обрезки очередной раз пытался разломать фрагмент из 4 склеенных брусков. Только после 6-7 ударов о железный угол развалились по деревяшке далеко от склеенного места .
#81 warezbeer
- Из: Сибири уехал
Отправлено 28 апреля 2008 — 08:27
Но тут вопрос в том, что тест клеящих составов для яхт предполагает двухчасовую варку в кипящей воде
Это в каких морях предполагается ходить по кипятку?
Я вот хотел себе ванты из нержавейки поставить, но они в серной кислоте кородируют и при 2000 градусов плавятся
Спецклеи для высоких температур и химически стойкие есть, но на яхте они нафига. А если клей расчитан на температуру плюс-минус 50 градусов и для яхты этого достаточно, то нафига кипятить?
#82 nvc
- Из: Black Sea coast
- Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 28 апреля 2008 — 10:13
Ну у каждого свой опыт
Вы поделились своим, за что спасибо, я своим. Дискутировать нам с Вами никакого резона нет ибо не переубедим друг друга . А другим наши с Вами разные мнения будут полезны. Выбирать уже тем кто будет это читать.
#83 warezbeer
- Из: Сибири уехал
Отправлено 28 апреля 2008 — 10:33
Ну у каждого свой опыт
Вы поделились своим, за что спасибо, я своим. Дискутировать нам с Вами никакого резона нет ибо не переубедим друг друга . А другим наши с Вами разные мнения будут полезны. Выбирать уже тем кто будет это читать.
А вот тут ещё раз не согласен. Нравится-не нравится это можно о пиве. А тут есть чёткие стандарты. Клей великолепно держит при температуре плюс 50. Прочный и водостойкий. Можно применять для яхты. Утверждён всякими регистрами и ллойдами. Но вот при кипячении прочность в два раза ниже. И что? Забракуем?
#84 nvc
- Из: Black Sea coast
- Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 28 апреля 2008 — 11:00
Это в каких морях предполагается ходить по кипятку?
Я вот хотел себе ванты из нержавейки поставить, но они в серной кислоте кородируют и при 2000 градусов плавятся Спецклеи для высоких температур и химически стойкие есть, но на яхте они нафига. А если клей расчитан на температуру плюс-минус 50 градусов и для яхты этого достаточно, то нафига кипятить?
Существует огромное количество материалов и их сочетаний , чтобы рассмотреть все сочетания. Советуем вам самим поэкспериментировать с неизвестными материалами. Склейте пару кусков и проверьте их на прочность. Проведите ускоренное старение и попробуйте снова. Если соединение выдержит часовую проверку в кипящей воде , то на лодке оно прослужит довольно долго. В конце концов отвестственным за это будете вы сами. Взято отсюда: http://t22.nm.ru/GlueS3.htm И вобще IMHO очень полезный сайт для деревянщиков. А тесты такой жесткости нужно проводить ибо лодке ходить не неделю и не две но годы, вот как за эти годы поведет себя клей тайтбонд, неизвестно, а как смола известно. И жесткий тест это явно показывает.
#85 warezbeer
- Из: Сибири уехал
Отправлено 28 апреля 2008 — 11:23
А тесты такой жесткости нужно проводить ибо лодке ходить не неделю и не две но годы, вот как за эти годы поведет себя клей тайтбонд, неизвестно, а как смола известно. И жесткий тест это явно показывает.
Есть понятие разумной достаточности. Или выражаясь проще: Лучшее-враг хорошего. Так можно сосну как судостроительное дерево забраковать потому что дуб лучше. Эпоксидка плохо клеит влажную древесину, а ПВА водный раствор, так что очень хорошо клеит.
#86 Закирыч
Рулевой 1-го класса
- Из: Сибирь
- Судно: Гребно-мот.
- Название: Шаланда
Отправлено 17 мая 2008 — 16:56
Довелось мне помогать родственнику крыть крышу листовой сталью на фальцах. Листы были вроде 0,8мм, из довольно жесткой стали,к тому же с одной стороны покрыты пластиковой пленкой. Закрыть надобыло около 600м2. На всю работу потребовалась всего одна киянка, о ней и речь. Так-как листы были весьма жесткие метал пружинил под ударом, вот и приходилось лупить со всей дури. При таком раскладе березовая киянка очень скоро разлетелась в щепки. В магазинах новой (самим делать небыло желания) не нашли зато купили клей «ЭДП». Вобщем собрал ошметки, промазал клеем и в тиски. Сохла менее суток, а там снова в работу. Через некоторое время все повторилось — очередной удар, летят жепки. Нигде по клею не раскололась только по дереву. Вновь собрал «пакет» и в тиски. Таких повторов было еще пара, киянка раскалывалась только по дереву. С каждой очередной склейкой «колобашка» только прибавляла в износостойкости — меньше разлохмачивалась. Получается, что смола работала (если так можно выразится) на ударный сдвиг. Дело было давно, тогда еще каждый желающий не бодяжил «ЭДП», какая смола была в композиции незнаю, отвердитель ПЭПА.
#87 nvc
- Из: Black Sea coast
- Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 17 мая 2008 — 17:39
. Получается, что смола работала (если так можно выразится) на ударный сдвиг. Дело было давно, тогда еще каждый желающий не бодяжил «ЭДП», какая смола была в композиции незнаю, отвердитель ПЭПА.
Со эпоксидными смолами тоже не все так просто увы, ЭДП того времени это наверняка ЭД-20 с какимито добавками/наполнителями. Я тоже помню этот клей, в высокой такой коробочке картонносоветского вида. У ЭД-20 есть масса плюсов как у эпоксидной смолы, но есть и масса минусов как у ЭД-20 Я имею ввиду в связке с отвердителем ПЭПА конечно, про другие сказать не могу. Так вот одна из плохостей в том, что ошибки при размешивании несоблюдении пропорций температуры влажности и т.п. и т.д. проявляются только спустя значительное время типа полгода/год . То есть налицо нестабильность соединения, вначале оно вроде бы хорошее, а потом изза несоблюдения технологии его прочность резко падает. Нашел гдето в углу своего временного (ага уже блин скоро два года 
) одну из чашек годовой полуторагодовой давности с остатками того эпиталовского компаунда, чем я ремонтирую свою лодку, отлущил шматочек толщиной в 1-2mm ну местами толще местами тоньше, и начал его в руках гнуть, гнется однако не хрустит не ломается, не ну если перегнуть ясное дело сломается, но факт в том что эластичность осталась, и это не может не радовать. Похожие шматочки, от соседей первое время использовавших ЭД-20 и ПЭПА, ломаются намного раньше при изгибе, впоследствии соседи так же стали использовать эпиталовский компаунд.
#88 Закирыч
Рулевой 1-го класса
- Из: Сибирь
- Судно: Гребно-мот.
- Название: Шаланда
Отправлено 17 мая 2008 — 17:57
Смола была очень густой и совершенно прозрачной, без желтизны. Помню случай из «новейшей истории»: купил «ЭДП», смола оказалась желтая и жидкая как вода. Склеил для пробы два бруска, через сутки сняв давление не обнаружил на стыкуемых поверхностях следов связующего, а потеки превратились в подобие полиэтилена — хоть растягивай хоть узлом затягивай!
#89 nvc
- Из: Black Sea coast
- Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 17 мая 2008 — 18:14
Смола была очень густой и совершенно прозрачной, без желтизны. Помню случай из «новейшей истории»: купил «ЭДП», смола оказалась желтая и жидкая как вода. Склеил для пробы два бруска, через сутки сняв давление не обнаружил на стыкуемых поверхностях следов связующего, а потеки превратились в подобие полиэтилена — хоть растягивай хоть узлом затягивай!
Гммм. а я помню, что смола была непрозрачной и матовой, вот цвет непомню но не белый, но клеил этот ЭДП намертво, что было то было. Современные нечто выпускающиеся под советскими «брендами» естественно ни в какое сравнение не идут
#90 Закирыч
Рулевой 1-го класса
- Из: Сибирь
- Судно: Гребно-мот.
- Название: Шаланда
Отправлено 17 мая 2008 — 18:39
Когдато греблей занимался (байдарка), эпоксидку днем с огнем было не сыскать, у одного парня из нашей секции отец на «лакокраске» работал, он и снабжал по возможности. Сейчас собераюсь испытать «ЭДП-2 экспресс» бийского АПП. В инструкции сказано: смешевать 10:1,2 по массе, время запрессовки 3-4 часа, окончательная полимеризация 5-6 часов.
#91 Закирыч
Рулевой 1-го класса
- Из: Сибирь
- Судно: Гребно-мот.
- Название: Шаланда
Отправлено 17 мая 2008 — 18:48
Отвердитель у этого «экспресса» не ПЭПА — запах как у нашатыря, чо это за вещество?
#92 вовка
Рулевой 1-го класса
- Из: Москва
- Судно: Мотолодка (самод.)
- Название: Марлин
Отправлено 20 мая 2008 — 21:41
Отвердитель у этого «экспресса» не ПЭПА — запах как у нашатыря, чо это за вещество?
Если нашатырём воняет то «отвердитель аминный смесевой». Ещё он должен быть довольно жидким.Я использовал такой при постройке своей последней лодки.Сезон откатался пока вроде всё нормально Да и ещё мне кажется что смола с этим отвердителем более пластична.Только вот не знаю плюс это или минус? Пластичности она прибавила а вот поверхностная твёрдость упала.
#93 Домино
- Из: Сургут
- Судно: Рикошет — микро
- Название: Домино
Отправлено 22 мая 2008 — 16:24
тема маленько в сторону уходит. кто-нибудь пробовал вложить стеклоткань между склейкой 2 слоёв фанеры? тема о толщине слоя клея эпоксидного. Результат: 3 слоя фанеры, 2 слоя ткани, не ведёт на изгиб, не оторвать, если фанера не строительная, дерево не выдерживает.
#94 BRONN
Рулевой 3-го класса
- Из: Ижевск
- Судно: самострой
- Название: «Сомик»
Отправлено 21 мая 2009 — 16:11
Господа обьявляю во всеуслышание: эпиталовская эпоксидка и отвердитель самое лучшее, что я видел для дерева. Ответьте пожалуйста последний раз какую марку эпоксидки купить в Эпитале, какой отвердитель, какой пластификатор и если можно в каких пропорциях это все мешать? Заранее благодарен.
#95 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
- Из: Ленинград
- Судно: яхта
- Название: Касси
Отправлено 21 мая 2009 — 17:54
Есть понятие разумной достаточности. Или выражаясь проще: Лучшее-враг хорошего. Так можно сосну как судостроительное дерево забраковать потому что дуб лучше. Эпоксидка плохо клеит влажную древесину, а ПВА водный раствор, так что очень хорошо клеит.
В советском Киеве придумали «эпоксидку» для проклейки нефте-газовых магистралей ПОД ВОДОЙ. Авторы: Веселовский, Федорченко. (на память).
Ищите!
#96 BRONN
Рулевой 3-го класса
- Из: Ижевск
- Судно: самострой
- Название: «Сомик»
Отправлено 09 июля 2009 — 17:18
Дайте пожалуйста ссылку где можно купить аэросил и эпоксидную шпаклевку. На сайте ЭПИТАЛа найти не могу.
#97 Сконников
- Из: Воронеж
- Судно: Hard Top
Отправлено 09 июля 2009 — 17:28
Дайте пожалуйста ссылку где можно купить аэросил и эпоксидную шпаклевку. На сайте ЭПИТАЛа найти не могу.
Наверняка в Ижевске навалом магазинов торгующих автоэмалью, стеклошпаклевкой. А еще есть такой способ: открываете Яндекс, пишете к примеру Аэросил, найти в Ижевске. Удачи
#98 BRONN
Рулевой 3-го класса
- Из: Ижевск
- Судно: самострой
- Название: «Сомик»
Отправлено 09 июля 2009 — 17:44
Спасибо Все нашел. Чёт тупого я включил.
Сообщение отредактировал BRONN: 09 июля 2009 — 17:46
#99 Какер
Гонсчик (гоню много)
- Из: Славутич UA
- Судно: мопєдъ
- Название: Хонда
Отправлено 19 июля 2009 — 15:16
Здравствуйте! Хочу спросить совета. Есть лодка ЛЭС-22. У неё, помимо прочих косяков, выгнила часть килевого бруса под входным люком (люк тёк), часть прилежащего шпангоута и поясьев обшивки. Понимаю, что их необходимо заменить, но не знаю с чего начать. Кроме того, вероятно, придется вытаскивать шверт-колодец, а он цельносварной, тяжелый. Может быть у кого нибудь есть подобный опыт?
Прикрепленные изображения
#100 БАР
- Из: СПб
- Судно: СТ-31э
- Название: Авось
Отправлено 19 июля 2009 — 18:55
Только что закончили менять килевую балку у себя на полутоннике. Не всю, но больше чем на 3/4 длины. Швертового колодца нет, поэтому тут советовать трудно, но, думаю, как это ни прискорбно, придется снимать. Снимаете поврежденную обшивку и шпангоуты. Все вырезайте не жалея, до живого дерева. Киль мы выклеивали из 10 мм дубовых досок, поскольку надо было обеспечить продольный изгиб. Клеили на эпоксидке с цементом. Одна особенность. Т.к. нормальный ус с оставшимся килем было не сделать — тесно, узко, низко, качества не добиться — мы его сделали по ширине доски. Стыки, естественно, разогнали. Если решитесь — начинайте. А о деталях — по ходу дела.