Почему трещит микрофон
Время от времени у некоторых покупателей возникает вопрос. Или даже претензия. Микрофон, который вы продали – трещит, говорят они! Пожалуйста, замените. Заменить то мы можем без проблем, но как показывает практика, дело вовсе не в микрофоне. Что бы сэкономить наше время и ноги некомпетентных в этом вопросе покупателей давайте разберем основные причины, по которым может возникать треск микрофона. Еще раз повторимся. Трещит не микрофон!
Причины микрофонных помех
Первая причина треска микрофона, по которой может возникать треск – это некачественный микрофонный кабель. Как можно проверить – именно он виноват в треках или есть еще какие либо причины. Включите вашу систему. Подергайте рукой микрофонный кабель, потеребите его. Если дело именно в кабеле вы тут же услышите треск. Т.е. если в состоянии покоя треска не наблюдается, а когда вы дергаете кабель появляются помехи, то дело именно в этом – необходимо заменить микрофонный кабель.
Вторая причина шумов микрофона – слишком высокий входной уровень сигнала. У микрофона достаточно слабый выходной уровень сигнала. В силу этого между усилителем мощности и микрофоном всегда стоит предварительный микрофонный усилитель. Иногда это отдельный прибор, иногда он встроен в микшер или другое устройство. Как провертеть что трески возникающие при работе микрофона , возникают именно из за высокого уровня сигнала в предусилителе. Если на микрофоне есть тумблер — 10 дБ или – 20 дБ или что-то подобное, попробуйте ослабить уровень сигнала поступающего с микрофона. Если такого тумблера нет, попробуйте покрутить ручку чувствительности или ручку уровня входного сигнала на микшере или на том приборе, в который включен микрофон.
Третья причина помех микрофона – она схожа со второй. Проявляется в том случае, когда вы пишете микрофонный сигнал через аудиоинтерфейс. Дело в том, что цифровой сигнал имеет четко очерченные характеристики. Например, 44 кГц, 16 бит. А амплитуда сигнала (самый низкий, самый высокий) некое количество дБ. Если переборщить с входным уровнем сигнала, то даже в случае если микрофонный предусилитель аудио карты и справляется с ним, то аналого-цифровой преобразователь может и не смочь. «Лечение» в этом случае, заключается в ослаблении входного звукового сигнала поступающего с микрофона на вход аудио-карты. Как правило, это делается или переключателем на микрофоне или ручкой уровня сигнала в микрофонном усилителе аудиоинтерфейса.
Только если все вышесказанные меры не помогли, стоит обращать внимание на сам микрофон. Как правило трески и помехи возникающие в микрофоне так же можно разделить на несколько составляющих
- Надорванная мембрана микрофона
- Поломка в электронной схеме микрофона
- Плохой контакт в соединительных проводах микрофона
Самостоятельно исправить можно, пожалуй, только плохой контакт. Если аккуратно разобрать корпус микрофона и найти нарушение контакта, то пропаяв данное место можно устранить неисправность. Сломанную мембрану можно только заменить, но это не бюджетное предприятие. Оно оправдано только случае, с дорогостоящими микрофонами. В других случаях продуктивнее заменить сам микрофон. Ну а нарушения в электронных схемах, которые еще нужно уметь диагностировать, может исправить только квалифицированный специалист.
Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Linux Mint Forums
Прошу Вашего совета. Столкнулся с насущной проблемой: трещит микрофон ноутбука, гарнитуры. И проблема точно не в аппаратуре, но в операционке. Тому доказательством служит отсутствие каких-либо помех на Windows (имею две ОС на ноутбуке, дуалбут). С данной проблемой столкнулся сразу по мере установки Минта.
Записал короткий войс, демонстрирующий, непосредственно, треск, шипение: https://voca.ro/jF9ohdUTQlv
Ноутбук: Lenovo IdeaPad 320
Версия Минта: 19.3 Cinnamon
Подробнее: https://termbin.com/mc59
Last edited by LockBot on Wed Dec 28, 2022 7:16 am, edited 1 time in total.
Reason: Topic automatically closed 6 months after creation. New replies are no longer allowed.
root Level 3
Posts: 133 Joined: Wed Mar 13, 2019 11:57 am
Re: Треск микрофона
Post by root » Thu Jun 11, 2020 12:13 pm
Привет, anxie. Вполне возможно, что микрофон их по умолчанию выдает, а на винде установлены настройки подавления таких тресков тем же Realtek. Большого опыта в таких делах не имею, ничего подсказать не могу. В этой ветке форума (русскоязычной) обычно тухло, рекомендую создать аналогичную тему в англоязычном: им там скучно, поэтому они даже самый корявый текст с гугл-транслейта расшифруют и выкатят пачку сообщений уже спустя час после публикации. В русскоязычном сегменте можно неделю ждать и так и не получить ответ (по крайней мере, на сложный вопрос)
Треск в микрофоне при записи
Есть у меня конденсаторный микрофон (без доп питания — только 1 usb) подключённый к пк. При записи в этот микрофон постоянно слышен треск и щелчки. Помимо этого если подключенный к пк микрофон держу в одной руке, а второй дотрагиваюсь батареи, то батарея начинает немного пощипывать (розетки в квартире без земли).
При этом при подключении микрофона к ноутбуку (он без батареи, только от сети) таких проблем уже нет — ни треска при записи, ни «порщипытвания от батареи».
Правильно ли я понимаю, что причина треска — статика, а ноутбук может избавляться от неё даже без земли в розете?
И как можно побороть проблему треска?
P.S. несмотря на отсутсвие заземления в розетках, ничего токорм не бьётся — ни кортус пк, ни бытовые приботы. И батарея бьётся только когда одной рукой трогаешь корпус пк/микрофон, а уже второй за батарею (иначе тоже проблем нет).
9.5K постов 13.4K подписчиков
Подписаться Добавить пост
Правила сообщества
Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
4 месяца назад
Блок питания ПК изготовлен с расчетом, что будет подключен в розетку с заземлением. Так что в Вашем случае пощипывание — абсолютно нормально, то есть это не неисправность БП и не кривая сборка ПК. Была бы «земля», ничего бы не щипалось, ну и помехи, грубо говоря, на «землю» сбрасывались.
Если живёте в частном секторе, то есть смысл озадачиться трёхпроводной системой питания.
Если в многоквартирном доме старой постройки, лучше «землю» самостоятельно не проводить — если что, Вы «крайним» окажетесь.
раскрыть ветку
4 месяца назад
Волшебное слово ADUM. Гуглите USB изолятор. У вас заземления нет, все помехи из сети через Y-конденсаторы блоков питания в контур питания прутся. https://autoditex.com/usb-isolator-92.html
4 месяца назад
Вилку в розетке переверни попробуй
раскрыть ветку
4 месяца назад
Это не статика. Возможно, в блоке питания компа отсутствуют помехоподавляющие конденсаторы.
раскрыть ветку
4 месяца назад
у ноута блок питания изолирован, у компа сетевой фильтр сдох, или его вообще нет . заземление мало поможет. есть повод поменять БП компа, пока не спалил что либо втыкая в USB.
раскрыть ветку
Похожие посты
14 дней назад
Фарлайт — лампа по которой не договорились
Сегодня мы поговорим про лампу Фарлайт. С ней сложилась интересная ситуация. В рамках проекта Доморост я тестирую светодиодные лампы, могу что-то посоветовать. Данная лампа мне понравилась, но мои коллеги не согласились с этой оценкой. Итог — отрицательная оценка у Фарлайт в нашем рейтинге. Что ж, тем интереснее.
Лампа была куплена за 84 рубля. Фарлайт заявляет, что мощность его светодиодной лампочки 9Вт. С этого и начнем. На входе 220 Вольт: включаю лампу при первом включении 8,6 Ватта. Коэффициент мощности 0,6.
Расходы за год: 131 рубль при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Лампа при изменении напряжения до 230 Вольт не меняет своей мощности.
Возвращаю на привычные 220 Вольт. Прогрею лампу 15 минут – мощность лампы 8,1 Ватта, коэффициент мощности остался 0,6. Не такой плохой результат.
Цветовая температура 3814 К, индекс цветопередачи Ra 81,4.
Смещение цветности от лампы наблюдается вниз, в область фиолетово-пурпурного оттенка, но с таким небольшим смещением свет от этой лампы можно считать абсолютно белым.
Перейдем к пульсациям света — для исследуемой лампы от Фарлайт никакого риска нету. Пульсация 2.76% на очень высокой частоте 12,7 кГц. Я, конечно, люблю, когда пульсации светодиодных ламп меньше 1%, но для такой большой частоты 2,76%, как показывает нам прибор – свет безрисковый.
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети.
Убираю внешнюю подсветку – 215 Люкс;
250 Вольт – 217 Люкс;
170 Вольт – 211 Люкс;
50 Вольт – полная темнота.
Что можно сказать, очень большой диапазон у драйвера этой лампы. Такую лампу можно использовать и там, где в сети напряжение нестабильно, где-то за городом, например.
Работает ли лампа с выключателем с подсветкой? Показываю. Лампочка подсветки пока не светится, потому что нет напряжения в сети.
Вот это разочарование. Лампа, которая так неплохо себя показывала, противно светится в полной темноте при работе с выключателем с подсветкой. Включаю лампу, горит ярко. Выключаю её, да не гаснет лампа. К сожалению не работает фарлайт с выключателем с подсветкой.
Кстати, про нужность этого теста, на одной из площадок, где публикуются мои обзоры, был вот такой комментарий:
Меня довольно глубоко это резануло. Представляете, насколько это важная проблема?
Размеры лампы. Первый размер 59 мм. Второй размер 108 мм. А что на упаковке? — 60мм на 110мм.
Ну, немного отличаются, но будем считать, что реальные размеры достаточно похожи на те, которые указал Фарлайт на упаковке. Хотя, наверное тут я прямо хочу вытянуть лампу, уж слишком обидно мне за нее. С другой стороны, именно для таких ситуаций, наши разработчики сделали независимые рейтинги на Доморосте, где мои коллеги смогут провести валидацию этого обзора.
Очень важным является узнать о нагреве лампы. Ведь температура – главный враг светодиода. Корпус нагревается до 81 градуса Цельсия. Колбы холоднее – около 47 градусов Цельсия.
На мой взгляд лампочка неплохая и я бы рекомендовал ее к покупке. С мнением же моих коллег и техническим обзором вы можете ознакомиться на странице полного исследования лампы Фарлайт.
Спасибо всем почитавшим, надеюсь что вам это было полезно, ну а я продолжу публиковать на Пикабу новые обзоры светодиодных лампочек каждую неделю.
Показать полностью 11
16 дней назад
Почти всё про автоматические выключатели
Почти вся информация про автоматические выключатели, которая необходима для их эксплуатации, собрана в одном видео. Да, видео — это фактически -40 минут из жизни, но чтоб нагуглить всё то, что показано и рассказано в видео — понадобиться гораздо больше времени)) К тому же, если человек не знает что гуглить — так и вовсе можно ничего не узнать. Например, в видео рассказано о дополнительных контактах, которые присутствуют на некоторых автоматах. Если человек ранее имел знания об автоматах только из разряда «ну есть такая штука, стоит там в щитке, на 25 ампер» — то о допконтактах может и вовсе не узнать.
В видео же всё рассказано и наглядно показано максимально просто и доступно, с ориентацией на начинающих, а то и вовсе не обладающих никакими знаниями в сфере электрики, людей. Был разобран один автомат и на его примере показано внутреннее устройство, рассказан принцип работы как всего автомата в целом, так и отдельных его частей. Рассказано и про время-токовые характеристики, подробно про то, чем отличаются автоматы с индексом B от C, например. В общем, приятного просмотра)
27 дней назад
Мощный блок питания
Предложенный источник питания – низкочастотный (НЧ), значительной мощности и может быть применен в домашней мастерской или лаборатории как блок питания (БП) небольших установок для высокочастотного (ВЧ) нагрева, трансформатор БП может питать низковольтные маломощные лабораторные печи, например, для водородного отжига, миниатюрные вакуумные печи, индукционные катушки и другие подобные приборы. Здесь, БП сконструирован, в основном, для питания электролизера (для разложения воды и получения гремучего газа) небольшой мощности.
Назначение БП во многом определило его облик – кроме электрических параметров, это выпрямитель с удобным управлением, открытое исполнение, места и конструкция внешних вводов-выводов. Кроме этого, конструктивно БП собран на специальной стальной раме удобно расположенной поверх основного узла электролизера — реактора с трубой бака и фильтром отделителем щелочной пены, стыкующийся с ним. Такое расположение укорачивает сильноточные соединения и уменьшает потери в них, дает возможность сделать тяжелый аппарат до некоторой степени мобильным.
Что потребовалось для изготовления.
Набор слесарного инструмента, в том числе и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями; набор слесарного инструмента и инструмента для электромонтажа. Комплектующие и материалы, железки из металлолома, крепеж, ЛКМ, ветошь, мелочи.
НЧ трансформатор для БП электролизера применил трофейный – доставшийся по случаю, от самодельного зарядного устройства для автоаккумуляторов (Фото 2, 3).
Фото 3. Несмотря на заржавленость, трансформатор прилично намотан и собран, гудит едва слышно, ток холостого хода (х.х.) вполне умеренный. Габаритная мощность – на глазок, этак с киловатт-полтора.
Первым делом поставил, и без БП тяжелый и неудобный для перемещений, реактор на колесики (Фото 4). «Тележку» — отрезок квадратной трубы с парой фабричных колес, сто лет назад сделал для перемещений деревообрабатывающего станка. Теперь, отыскал давно ненужную железку в хламе и зачистил от ржавчины, укоротил – вырезал кусок трубы в средней части, сварил оставшееся встык. Подготовил и приварил тележку к крайнему торцевому профилю реактора.
Фото 4. Реактор на колесиках.
Фото 5. Положение аппарата с колесами – наклонное, для нормальной циркуляции электролита между реактором и баком.
Два колеса и три опорные точки позволяют в одиночку перекатывать тяжелое устройство по ровной поверхности; достаточно устойчиво и не катается самостоятельно. В дно трубы вварена крупная соединительная гайка. Ввернув в нее недлинный болт, при необходимости, можно регулировать им наклон аппарата.
Реактор пресс-типа (из стянутого пакета пластин с резинками-изоляторами) подразумевает пропускание электрического тока через элементы конструкции. Открытые выводы пластин реактора несколько утоплены между торцевыми профилями, замыкать которые, в общем случае, нельзя. Металлическая рама БП должна быть от них изолирована.
Сплошной изолятор сделал из плотного дерева – основание-пластину из 15 мм фанеры, бортики из березовых брусочков. Выпилил заготовки, собрал на саморезы и столярный ПВА.
Фото 6. БП электролизера, изолятор. Идея.
Фото 7. Изолятор в сборе.
Деревянный изолятор плотно сидит на выступах торцевых профилей реактора, к железкам он прикреплен двумя парами недлинных болтиков М6 с широкими – «кузовными» утопленными шайбами (Фото 8).
Фото 8. Привинченный к реактору изолятор. Добавился и специальный паз для удобного вывода проводов.
Для металлической рамы БП подобрал в своих закромах железки, срезал лишнее, зачистил от ржавчины. Основную часть сварил на живую нитку по месту (Фото 9) – закрепив на изоляторе, небольшими точками, чтобы не слишком горело дерево.
Фото 9. Сварка рамы БП. Начало.
Модуль управляемого выпрямителя находится сбоку от трансформатора и расположен стоя. Для него также по месту вварены пара вертикальных кронштейнов из нетолстой стальной квадратной трубки. Из этой же трубки сделал и ограничители (Фото 10, 11).
Фото 10. Почти готовая рама БП и ее изолятор. Отмечены трубки-ограничители.
Фото 11. Рама БП в сборе с изолятором. Хорошо видна работа ограничителей удерживающих раму от любых горизонтальных перемещений.
Фото 12. Компоновка элементов БП на раме.
Реактор электролизера имеет несколько вариантов подключения, с несколькими вариантами напряжений и тока. В одних случаях требуется напряжение меньше и работать будут только трансформатор с выпрямителем, в других больше, и тогда, им в помощь, понадобится батарея оксидных конденсаторов. Им будет удобно на специальном кронштейне над трансформатором.
Фото 13. Попутная «формовка» батареи старых электролитических конденсаторов – напряжение около ¾ рабочего, маломощный выпрямитель-мост и токоограничительный резистор 3.3 кОм.
Конденсаторы при формовке соединены параллельно. Измеряя напряжение до и после резистора контролируем процесс – как только станет равным, можно выключать. Дело небыстрое — мои наращивали изоляцию полторы недели.
Покрашенные в два слоя рама и изолятор досохли – можно собирать.
Фото 14. Начало сборки отделанных оснований БП, установка трансформатора, примерка на электролизере.
На фото хорошо видна специальная конструкция реактора, для подобной установки БП – «на голову» — удлиненные вверх торцевые заключительные профили, выведенные вбок выходной патрубок со шлангом.
Установил и закрепил мелкими винтиками модуль выпрямителя. Для основного соединения с трансформатором сделал пару мощных проводов, аналогично соединениям в выпрямителе – зачистил наждачкой нетонкий медный обмоточный провод, нарезал кусками и залудил. Собрал в два пучка, изолировал тремя слоями термотрубки, сформовал и впаял (Фото 15).
Фото 15. Вид на паянные соединения между выпрямителем и трансформатором.
По необходимости, место пайки осторожно (канифоль, может вспыхнуть и засажить место пайки) подогревал строительным феном. После остывания заизолировал липкой лентой.
Являясь по своей природе, человеком довольно рассеянным, при подобных работах стараюсь как можно чаще проверять сделанное пробным включением, тогда ошибки выявляются гораздо раньше, исправлять их значительно проще. В данном случае интересно было явно увидеть сколько каждое плохое соединение съедает электричества – к выходному напряжению прирастало вольт-два буквально после каждой пайки, и это при весьма умеренной нагрузке.
Фото 16. На внешнем торце трансформатора, на выступающих шпильках закрепил березовый брусочек для крепления сетевых проводов.
Все их зачистил-залудил и свел в два пучка – выводы от мощного трансформатора, его маломощного «сервисного» брата из выпрямителя, выводов сетевого шнура и вишенкой – неоновой лампочкой из сломанного электрочайника – уже с сопротивлением и по самую маковку заделанной в термотрубки. Пучки скрепил нетолстой залуженной проволочкой и тщательно пропаял. Изолировал двумя слоями термотрубок.
Фото 17. Сетевые выводы БП. Окончательный вид. Лампочка выглядывает.
Выводы от выпрямителя к пластинам реактора сделал из нетонких проводов с моножилой, заканчивающихся клеммами-наконечниками «под винт». Для параллельного соединения двух секций пластин реактора, понадобилось четыре провода. Провода в клеммы впаял (Фото 18).
Фото 18. Для хорошего затягивания припоя в клемму, в каждом стаканчике просверлил отверстие Ø 1.5 мм (отмечены) и кроме самих проводов, плотно натолкал недлинных луженых медных обрезков, чтобы при пайке задействовать капиллярные силы.
Все перемазал флюсом-пастой для огневой пайки, грел небольшой горелкой, паял свинцовым ПОС-61.
Фото 19. Остатки кислотного флюса отмывал в горячей воде, сначала с содой, потом в чистой. Применил ультразвуковую мойку.
Отмытые и высушенные места пайки закрыл несколькими слоями термотрубки.
На внешней стороне стенки модуля выпрямителя, закрепил колодку с парой винтовых клемм – для подключения внешнего герконового датчика давления. От колодки к схеме управления, по элементам конструкции провел провод в тройной изоляции (Фото 20).
Фото 20. Колодка для удобного и разъемного подключения внешнего датчика. Сверху закрывается табельной прозрачной крышечкой.
Фото 21. Подключение к средней пластине реактора вывода «+». Пришлось снимать привинченный изолятор. Второй конец вывода зажимается в винтовой клемме автоматического выключателя на выходе выпрямителя БП. После установки.
Фото 22. Для минусовых выводов зачистил от краски места на торцевых профилях. «Полки» у моего швеллера, толщины внушительной — просверлил отверстия, нарезал М8, притянул наконечники недлинными болтиками. Подложил под головки по шайбе и по стопору.
Фото 23. Реактор электролизера с пристыкованным и подключенным БП.
Babay Mazay, апрель, 2022 г.
Показать полностью 22
Поддержать
28 дней назад
Какую лампочку е27 выбрать — сентябрь 2023
Всем привет. Как мы и договаривались, каждый месяц я публикую небольшой топ светодиодных лампочек, которые получились в результате нашей совместной работы.
Напоминаю — мы с вами делаем тесты светодиодных лампочек, потом дополнительно валидируем их на нашем сайте, где люди голосуют «за» или «против», ну а потом итоговую оценку заносим в единую таблицу.
Лучшими лампами за сентябрь по итогу голосования стали:
- Светодиодная лампа Jazzway 10 Вт диммируемая обзор
- Светодиодная лампа Ecowatt 15Вт обзор
- Светодиодная Лампочка Camelion 11 Вт обзор1обзор2обзор3
- Светодиодная лампочка Эра 10 Вт обзор
Аутсайдеров перечислять не будем, кажется это несовсем корректно.
Любой рейтинг вызывает чувства и эмоции. Если вы заметили, что любимой лампы нету в этом топе или какая-то из ламп незаслуженно находится высоко, то все в ваших руках — проект открытый, вы всегда можете проголосовать, оставив конструктивный комментарий на сайте Домороста.
Показать полностью 1
28 дней назад
Прикупил мультиметр Aneng 681. Решил показать
Сегодня забрал из маркетплейса данный аппарат, давно подумывал прикупить что-то подобного типа, с большим дисплеем.
из плюсов хотелось бы отметить, отличный чехол, классный крепкий корпус, очень хорошие щупы с мягкими проводами и острыми, позолоченными кончиками, аккумулятор с подключением Type-C, еще для меня диковинкой стала функция поиска проводки в стене. Чего меня удивило, возможно не везде будет работать, решил проверить функцию проверки конденсаторов, под рукой не было новых или отпаяных, нашел плату и решил проверить прям в плате, разрядил, проверил штук 7-10 электролитических и примерно столько же твердотельных, показания очень близки к тем, что на них написаны(это про электролитические, на вторых было четко) , на некоторых было написано больше, чем показывал мультиметр, но там плата от видеомагнитофона 1984-го года, собственно плата и снята для замены всех электролитов(но в этой функции не уверен, т.к. официально про это заявлено не было в описании, что можно проверять не выпаивая из платы) провел тест вставив в розетку щупы, что мне понравилось, что он сразу показывает, и напряжение V, и частоту Hz , проверил стену на наличие проводки, пищит со морганием лампочки, функция отрабатывает не плохо, есть функция поиска фазы, температуру показывает, как и с термопарой, так и без нее, прозвонка со звуком есть, резисторы померил, работает, сравнивал с другими своими мультиметрами, причем один на предыдущей работе сравнивал с Agilent модель не помню, но он был поверен, показания совпадали у того, соответственно я проверял больше по нему, расхождения очень минимальны. Про АКБ сказать ничего не могу, т.к. я его успел только зарядить, подсветка включается только в комплекте с фонарем, многим это не нравится, мне как-то все равно, мне, по сути, и подсветка не нужна, пользоваться не буду. Что не маловажно, автомат довольно шустрый, тупит только на проверке электроллитов, но опять же, я их проверял на плате, когда проверю с выпаянными, дополню пост.
В целом мультиметр за 1450 рублей, с такой комплектацией(имею ввиду классные щупы, и удобный чехол, обычно в чехол можно с трудом всунуть только щупы(это у меня такие были, возможно полно и хороших, я не в курсе?) крепкий корпус, не скрипит, приятно держать. Мне данный прибор понравился даже больше чем сильно, я бы его рекомендовал для домашнего использования, он подойдет, как для проверки электрики, так для ремонта радиоаппаратуры, так для проверки электрики в машине, максимальное напряжение 600Вольт, по току 10А, при ручном переключении режимов, релюшки внутри щелкают, это даже слышно.
Я сразу скажу, что я радиолюбитель, не профессионал, не судите строго за мое описание, хотел просто поделиться, когда выбирал, не нашел ни одного обзора на русском языке, только отзывы на торговых площадках, ну и описание.
Разное → Треск/шум при записи с микрофона
Проблема: к ноутбуку подключен микрофон, при записи звука с микрофона наблюдается фоновый треск/шум.
Решение:
1. В панели управления находим «Звук» и вкладку «Запись». Открываем ваше устройство для записи, далее на вкладке «Уровни» убираем «Усиление микрофона» до 0.0 Дб. Если это не помогло и слышен статический шум (помехи при записи), то скорее всего это помехи не отфильтрованные от блока питания.
2. Попробуйте отключить ноутбук от сети — пусть он работает от батареи. Фоновый шум должен пропасть.
- Pingback: Треск/шум при записи с микрофона | Мама Интернет()