Почему не залуживается жало паяльника

Почему олово не прилипает к паяльнику и что делать?

Нередко у тех, кто не имеет большого опыта работы с паяльником, возникает ситуация, когда не получается захватить припой на так называемое жало этого электроинструмента. Можно потратить массу времени, усилий и нервов, но так и не добиться нужного результата, не говоря уже о том, чтобы выполнить качественную пайку. При возникновении такой ситуации не стоит думать, что вам попался бракованный инструмент. Если выполнить лужение паяльника, то он будет исправно вам служить, не доставляя неприятных моментов в процессе пайки.

Основные причины

При пайке чаще всего используется припой из свинца и олова. Он имеется температуру плавления 240-300°C. Хорошо плавящийся припой не скатывается с рабочей поверхности паяльника, им легко работать.

Случается так, что олово не прилипает к паяльнику, и сколько бы вы ни старались, жало электроприбора не берет на себя этот материал, необходимый для пайки.

Причин, по которым олово не пристает к паяльнику, может быть несколько.

Если в процессе пайки рабочая поверхность сильно разогревается, то припой или флюс сгорают на нем, оставляя после себя загрязнения. При повторном использовании электроинструмента он уже не плавит припой, так как шарик олова просто не липнет к жалу электроинструмента.
Рабочая поверхность у паяльника медная, во время нагрева она окисляется, образуя оксидную пленку. Если периодически не приводить инструмент в порядок или использовать его на слишком высоких диапазонах температур, то припой не держится.

Это две основные причины, и если вы их устраните, ваш паяльник сможет вновь нормально работать.

Устранение проблемы

Работа с паяльником только на первый взгляд кажется простой. На самом деле, чтобы делать пайку, необходимо уметь правильно им пользоваться.

Новый пальник, а точнее – его жало перед началом работы потребуется облудить.

Процесс выполняется в следующей последовательности.

Жало паяльника зачищают механическим путем, для этого применяют обычный наждак или крупнозернистую наждачную бумагу. Зачищать поверхность жала нужно капитально, но аккуратно, важно не оставлять после чистки глубоких царапин, так как в них будет появляться оксидная пленка при разогреве меди. Работу выполняют на холодном электроинструменте без подключения его к электросети.
Следующим этапом потребуется покрыть жало паяльника тонким слоем флюса. Флюс в жидком состоянии наносят обычной кисточкой, а если применяется канифоль, тогда в нее утопляют жало, разогревая его. Важно не разогреть жало до погружения его в канифоль, так как при нагреве на открытом воздухе у меди снова образуется пленка оксида меди, которая вновь воспрепятствует прилипанию припоя.
Далее, паяльник разогревают до необходимой температуры и подносят к припою. Теперь конец жала надо потереть о припой. Сделать это будет проще, если олово растереть по поверхности из жаростойкого материала. Обычно для растирания пользуются деревянной березовой или дубовой щепкой. В этом процессе главное – это не перегреть жало паяльника, так как перегрев является еще одной причиной, по которой к жалу не липнет припой.

Если все этапы выполнить правильно, то после лужения ваш паяльник станет хорошо набирать на жало олово, а припой не будет собираться каплями или комками.

Напротив, он будет равномерно покрывать наконечник жала и в процессе пайки хорошо отходить от него. Существуют паяльники, у которых жало покрыто небольшим слоем никеля.

Новый инструмент работает исправно и не требует лужения, но спустя время припой перестает держаться на жале или собирается комками.

Такая ситуация чаще всего возникает, если жало паяльника загрязнено, тогда достаточно вычистить жало и устранить старый нагар. Но бывает и так, что местами слой никеля повреждается, и тогда придется выполнить процесс лужения, убирая оставшийся никель. Чтобы ваш паяльник служил исправно, важно содержать его в рабочем состоянии, своевременно удаляя нагар. Для этого паяльник немного нагревают и протирают его плотной тканью, смоченной в воде. Залудить никелированный паяльник после удаления нагара можно следующим образом:

разогретое жало помещают в банку, где рядом с канифолью лежит немного олова, при этом канифоль окружает олово;
паяльник расплавляет вокруг припоя канифоль, в это время припой тонет в канифоли;
проходя под слоем канифоли, нужно попасть к припою – состав сразу же окутает жало паяльника.

После такой процедуры паяльник вновь станет работать, исправно набирая припой.

Во избежание появления нагара рекомендуется покупать паяльник с регулируемой температурной шкалой или пользоваться диммером для регуляции мощности напряжения.

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Як залудити жало паяльника?

14.04.20

Всім починаючим аматорам попаять ввечері доводиться зіткнутися з лужением нового або свіжо-зачищеного жала. Це потрібно для того, щоб процес пайки був комфортним і вам не довелося витрачати свої нерви. У цій статті ми розглянемо як залудити жало в домашніх умовах, що нам для цього знадобиться, і що потрібно робити з конкретно вашим жалом.

Зміст:

Види тиснув для паяльників
Які належності нам знадобляться.
Лудіння жала.

1. Види тиснув для паяльників.

Для початку, давайте розберемося який у вас тип жала. Грубо розділимо їх на два типи:

Мідні жала. Їх також можна розділити ще на два підтипи:
- Мідна жало паяльника а-ля взяв у баті(-діда) в гаражі.
- Змінне мідна жало для паяльників типу 900м.
- Жала з нікелевим покриттям. Такий тип жав використовується, в основному на паяльниках з можливістю регулювання температури і паяльних станціях.
2. Які належності нам знадобляться.

Отже, ми визначилися який у нас паяльник і з яким жалом. Далі, виходячи з цього, ми розглянемо що нам потрібно.

Почнемо з більш простого варіанту, якщо у вас мідна жало:
- Напилок або наждачка або надфіль.
- Флюс або каніфоль.
- Трохи припою.
- Дощечка або шматочок картону.
Якщо у вас жало з нікелевим покриттям, нам знадобляться більш щадні речі:
- Целюлозна губка.
- Аптечний гліцерин, але можна просту воду.
- Якщо ваше жало зовсім закопчене, може знадобиться трохи абразиву у вигляді соди.
- Дощечка або шматочок картону.
Тепер ми готові привести свій інструмент у робочий стан.

3. Лудіння жала.

Перейдемо ближче до справи!

В залежності від типу жала дії будуть трохи відрізнятися, але суть буде одна — очистити жало від нагару, окалини, оксидної плівки і нанести на нього тонкий і рівномірний шар припою.

Залудити мідна жало

З мідним жалом будемо обходитися грубо, швидко і надійно, загалом по класиці. (Все нижче написане не відноситься до мідним жалам типу 900м). Беремо напилок і з малим зусиллям починаємо зчищати з нього все зайве попутно виводячи форму кінчика, яка вам більше подобається. Після чого, нам потрібно нанести на жало трохи флюсу або занурити в каніфоль. Поки флюс не випарувався — нанесемо припій на жало і трохи «повтираем» його про дощечку або шматочок картону. Вуаля, жало готове до роботи!

Лудіння сталевого жала

Для жав з нікелевим покриттям, підхід кардинально відрізняється від мідних. Нікелеві жала не терплять ніякого грубого фізичного впливу. Якщо ви потрете їх напилком, можна відразу прямувати до смітнику — викидати їх.

Найшвидшим способом почистити і залудити паяльник під час робочого процесу буде — почистити жало про целюлозну губку змочену гліцерином або ж водою, після чого нанести трохи флюсу і втерти припій. Якщо ж ваше жало зовсім в жалюгідному стані можна вдатися до більш радикального методу з латунної стружкою або губці з содою. Думаю, описувати дії зі стружкою не має сенсу, а от з содою варто пояснити. Потрібно насипати 2-3 щіпки соди на злегка вологу губку, після чого обхоплюємо паяльник і приступаємо полірувати його. Далі робимо все теж саме, трохи флюсу, трохи припою. Ось і паяльник став готовим до роботи.

Как облудить необгораемое жало у паяльника

Необгораемые жала паяльников требуют деликатного отношения. Их ни в коем случае нельзя зачищать напильниками или наждачной бумагой, поскольку защитный слой достаточно тонкий, и его повреждение приведет к скорейшему выгоранию и износу жала. Такие жала можно лишь периодически вытирать о специальную губку (продается вместе с другими паяльными принадлежностями), или о мокрый кусок ткани.

Вместо специальной губки вполне подойдет губка для мытья посуды. Естественно, что губка должна быть смочена водой. Можно смочить губку глицерином (продается в аптеках), тогда губка не будет сохнуть, оставаться всегда влажной и готовой к работе.

Для очистки необгораемого жала среди прочих паяльных принадлежностей выпускаются специальные очистители жала. Это такая сетка, не сказать бы мочалка, из латунной стружки в форме клубка, в который периодически следует погружать жало. При этом лишний припой и окислы остаются внутри клубка.

Для очистки сетки ее достаточно просто постучать по столу, и все содержимое вываливается наружу. Цена сетки всего рублей пятьдесят, — не так уж и дорого, чтобы купить несколько штук про запас.

В процессе пайки не следует «выкорчевывать» жалом выводы деталей, шаркать по плате или стучать о баночку с припоем и канифолью. Все это может привести к повреждению необгораемого покрытия.

Необгораемый слой жала паяльника очень быстро окисляется. Причем, чем выше температура, тем окисел образуется интенсивнее. Поэтому, не надо перегревать паяльник свыше 300 градусов. При пайке припоями типа ПОС оптимальной считается температура 250…300 градусов: и жало не обгорает и паять приятно, даже комфортно. Про бессвинцовую пайку здесь говорить не будем, поскольку в любительских условиях такие припои не используются. Это технологии массового производства, а для ремонта вполне подходят обычные стандартные припои.

Приблизительно оценить, не перегрет ли паяльник, позволяет дым, идущий от канифоли. При нормальной температуре от кусочка канифоли поднимается слабенькая струйка дыма. Если же температура паяльника слишком высока, прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана: канифоль брызжет в разные стороны горячими каплями, дым поднимается не тонкой струйкой, а большим облаком, разлетающимся вместе с каплями. Облуженное жало становится черным, и дальнейшая пайка становится невозможной.

Степень нагрева жала можно также оценить по результату пайки. При нормальной температуре нагрева, когда паяльник успевает расплавить припой и разогреть место пайки сама пайка получается блестящей с четкими внешними границами. Такую пайку принято называть контурной.

Если же паяльник не нагрет до нужной температуры, то пайка получается матовой, ноздрястой. Механическая прочность такой пайки очень низкая, детали после такой пайки можно вытащить из схемы голыми руками, особенно если конструкция выполнена навесным монтажом.

Перегретый паяльник нагревает припой до такой степени, что не может быть и речи о том, что припой растекается по плате соединяя детали и дорожки. Тут сразу видно – пайка получается никакая, точнее сказать никакой пайки не получается вовсе.

Так, когда же начнем лудить жало паяльника?

Итак, будем считать, что паяльник не перегрелся, что же делать дальше? А дальше все достаточно просто. Надо взять небольшой лоскуток хлопчатобумажной ткани, идеально подойдет кусочек старого махрового полотенца, смочить его водой и отжать. Отжать до такой степени, чтобы вода не капала, но тряпка была бы сырой.

В баночку с расплавленной канифолью, так всегда остается после пайки, положить кусок припоя в виде большой капли. Теперь действовать надо быстро и аккуратно.

Жалом разогретого паяльника надо пошаркать о кусочек мокрой ткани. Делается это для того, чтобы снять окислы со всех сторон. Пока жало не успело окислиться по новой, макаем его в канифоль, стараясь попасть под каплю припоя. Это окончательно снимает окислы, припой начинает плавиться и тонуть в канифоли. Часть припоя оседает на жале, и можно считать, что жало облужено и готово к работе.

После этой процедуры жало надо протереть той же самой тряпочкой, что и вначале. Самое главное в дальнейшем не допускать перегрева паяльника свыше 300 градусов. В противном случае жало окисляется, и все труды оказываются напрасными.

Как восстановить необгораемое жало пояльника на видео:

Как избежать перегрева паяльника

Любой паяльник без регулятора температуры может разогреться до 400 градусов и выше. Вот когда канифоль начинает шипеть и брызгать как вулкан. Как же избежать перегрева?

Самый простой способ изменять температуру нагрева с помощью регулятора мощности. Здесь вполне подойдет, так называемый, диммер – бытовой регулятор освещения, который ставится на место обычного выключателя.

Если не полениться, то тиристорный регулятор мощности можно собрать самостоятельно, например, на микросхеме Кр1182ПМ2, которая допускает регулировку мощности до 150Вт. При этом даже не потребуется никакого радиатора для охлаждения микросхемы.

Подробнее про специализированную микросхему Кр1182ПМ1 читайте в статье «Простой регулятор мощности для плавного включения ламп».

Рисунок 1. Регулятор мощности на микросхеме Кр1182ПМ2

Мощность в нагрузке регулируется потенциометром R1. При замыкании тумблера SA1 нагрузка отключается. Если параллельно тумблеру установить электролитический конденсатор емкостью 47…500мкФ включение нагрузки будет происходить плавно. Для паяльника это, конечно, не требуется, а при управлении лампами накаливания срок службы последних увеличивается.

Можно обойтись и более простым регулятором, собранным по схеме, показанной на рисунке 2.

Рисунок 2. Простой регулятор мощности

Положительный полупериод сетевого напряжения проходит через диод VD1 без изменений. Регулируется только отрицательный полупериод, проходящий через тиристор VD2. Такой регулировки вполне достаточно, ведь разогревать паяльник на мощность менее, чем вполовину от номинальной совсем и не нужно.

Подобные регуляторы мощности позволяют регулировать температуру нагрева, пока паяльник просто лежит на подставке. В процессе пайки тепло от жала расходуется на разогрев и плавление припоя, а также на нагрев места пайки. Естественно, что жало будет остывать, причем тем быстрее, чем меньше само жало и чем больше припаиваемые детали.

Некоторые паяльники содержат регуляторы мощности встроенные в ручку, и все же лучших результатов позволяют добиться регуляторы температуры, применяемые в паяльных станциях. Уж, если выставлена температура 250 градусов, так она и будет держаться.

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » Практическая электроника

Подписывайтесь на канал в Telegram про электронику для профессионалов и любителей: Практическая электроника на каждый день

Поделитесь этой статьей с друзьями:
Похожие публикации: