Выбор объектива
Скорость с которой объектив фокусируется в автоматическом режиме может быть очень важным критерием выбора объектива для профессионального фотографа или в некоторых видах фотосъёмки, например спортивной или репортажной.
USM oбъективы
Разные объективы фокусируются с разной скоростью, в зависимости от того, какой микромотор установлен в нём. Объективы для профессиональной съёмки часто снабжаются очень быстрыми двигателями атофокуса, так называемыми ультразвуковыми или USM (Ultra Sonic Motor).
Не мене важна и точность фокусировки объектива. Чтобы проверить систему автоматической фокусировки объектива, достаточно просто оценить время фокусировки объектива на дальний и ближний объект попеременно. Многократно фокусируясь на эти объекты оцените, насколько точно объектив фокусируется при каждой попытке. Если объектив часто «промахивается», возможно, что объект съёмки недостаточно контрастный или плохо освещён – это не является неисправностью объектива. Если же с контрастностью и яркостью объекта всё в порядке, то возможно стóит проверить юстировку объектива или отказаться от покупки этого экземпляра.
Автоматичесая и ручная фокусировка — AF/MF
Большинство объективов для зеркальных фотоаппаратов позволяют отключать автоматическую фокусировку (AF/MF в положении MF) и фокусироваться вручную, вращая рукой кольцо на оправе объектива. Многие профессиональные объективы, позволяют совместить оба метода – при необходимости, фотограф может поправлить фокусировку вращая кольцо объектива, не отключая при этом автофокус (AF).
Оптический стабилизатор — IS, VR, SteadyShot
Стабилизaтор изображения очень полезен на длиннофокусных объективах. Однако, его присутствие в объективе совершенно не обязательно. Некоторые фотокамеры имеют оптический cтабилизатoр внутри камеры. Такой оптический стaбилизатop перемещает не линзу объектива, а матрицу фотоаппарата, поэтому он называется – оптический cтaбилизaтор со сдвигом матрицы. Любой объектив подходящий к такой камере в принципе не нуждается в cтaбилизаторе.
При покупке объектива со стабилизaтоpом (со сдвигом оптического элемента), следует учитывать, что стaбилизaторы изображения даже у одного производителя сильно различаются. Так, например, Nikon использует в своих объективах два типа оптических cтaбилизaтoра, а Canon — аж три вида. Некоторые cтабилизaтopы различают панорамирование и фотосъёмку с проводкой, другие отказываются работать в таких условиях.
Обычно, стaбилизатоp изображения, встроенный в объектив (VR у Nikon, IS у Canon), включается специальным переключателем на оправе объектива. Теперь, во время визирования через видоискатель с нажатой наполовину кнопкой спуска затвора, фотограф может наблюдать его работу – скачок картинки при захвате изображения и смягчение вибраций в процессе работы.
Некоторые зеркальные фотоаппараты, имеют оптический cтaбилизaтор со сдвигом матрицы, находится он соответственно не в объективе, а в body (SteadyShot и Super SteadyShot у зеркалок Sony). Такой стабилизaтop изображения может работать совместно с объективом со своим оптическим стaбилизaтoром (с подвижным элементом). Этим методом достигается, так называемый, эффект двойной cтaбилизaции. Однако, по субъективным оценках некоторых фотографов, иногда два вида оптичиских стaбилизaтоpoв работающих одновременно только ухудшают работу каждого отдельно взятого стaбилизатoра — то есть, по просту, мешают друг другу.
Существует мнение, что объектив со встроенным стaбилизатоpoм дает картинку немного хуже своего аналога без стaбилизaтора. Возможно, это так, поскольку в конструкцию объектива со стабилизaтopом входит линза, которая является лишним элементом для построения идеальной картинки. Вполне вероятно, что эта линза немного портит картинку – достоверных сравнений пока никто не проводил, а производители объективов об этом не рассказывают. Покупать объектив со cтабилизатopoм или без решать вам. Были времена, когда никаких стабилизaтoрoв не было и в помине, а достойные фотографии снимали и без них.
Объективы VR
Объективы VR имеют уникальную систему подавления вибраций (VR) — разработку компании Nikon, снижающую смазывание.
Эта технология уменьшает смазывание фотографий, обусловленное дрожанием фотокамеры, что позволяет использовать выдержку на 3–4 ступени длиннее по сравнению с объективами без подавления вибраций. Благодаря этому расширяется диапазон применимых значений выдержки и фотографы могут выполнять ручную съемку в самых разных ситуациях.
Функция VR включена
Функция VR выключена
Чтобы включить систему подавления вибраций, переведите соответствующий переключатель в положение «ON» (Вкл.).
Система активируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину, снижая воздействие дрожания фотокамеры на изображение в видоискателе. Это упрощает кадрирование и фокусировку в режимах автоматической и ручной фокусировки.
Функции фотокамеры
01. Если объектив оснащен функцией подавления вибраций (VR), выберите «ВКЛ.» для уменьшения последствий дрожания фотокамеры.
Объективы VR: Связанные функции
Информация о функциях, связанных с темой: Объективы VR.
- Сменные объективы
- Телеобъективы
- Широкоугольные объективы
- Объективы с постоянным фокусным расстоянием
- Макрообъективы
Оптический стабилизатор. Нюансы использования IS и VR
Оптический стабилизатор изображения – это устройство, призванное механически компенсировать возникающую при съёмке с рук вибрацию камеры и, тем самым, уменьшить эффект шевелёнки.
Польза от оптической стабилизации очевидна: стабилизатор позволяет снимать с рук в условиях недостаточной освещённости, используя сравнительно невысокие скорости затвора, и, несмотря на это, получать резкие снимки. Иными словами, в определённых пограничных ситуациях стабилизатор вполне способен заменить фотографу штатив.
Однако у оптической стабилизации есть и своя тёмная сторона, о существовании которой производители фотооборудования, как правило, предпочитают умалчивать. Но факт остаётся фактом: при неумелом использовании оптический стабилизатор может, в зависимости от обстоятельств, как улучшить, так и ухудшить техническое качество ваших снимков. И если о преимуществах оптической стабилизации изображения всем хорошо известно благодаря рекламе, то о её не столь очевидных недостатках фотографам приходится узнавать на собственном опыте, что нередко приводит к разочарованию в собственных фотографических возможностях.
Чтобы уберечь вас как от разочарования, так и от опасного оптимизма при использовании стабилизатора, я постараюсь рассказать о принципах его работы, о том, когда стабилизатор действительно бывает полезен, а, главное, о том, когда от его использования лучше отказаться.
Всё что будет сказано ниже, касается в первую очередь системы оптической стабилизации Nikon VR – просто потому, что сам я снимаю в основном на Nikon и мой опыт работы с прочими системами недостаточен для того, чтобы выносить сколько-нибудь авторитетные суждения. Тем не менее, я возьму на себя смелость утверждать, что практически всё, что относится к Nikon VR применимо и к Canon IS. Как Nikon, так и Canon используют весьма схожие по своей конструкции модули оптической стабилизации, встраиваемые в объектив, и, по большому счёту, системы Nikon VR (Vibration Reduction) и Canon IS (Image Stabilizer) функционируют примерно одинаково, отличаясь разве что названием. Недалеко ушли и другие аналогичные системы: Sony OSS (Optical Steady Shot), Fujifilm OIS (Optical Image Stabilizer), Panasonic OIS (Optical Image Stabilizer), Tokina VCM (Vibration Compensation Module), Sigma OS (Optical Stabilization), Tamron VC (Vibration Compensation).
Стабилизатор, встроенный не в объектив, а в камеру, как это реализовано в системах Sony SSS (Super Steady Shot), Olympus IS (Image Stabilizer) и Pentax SR (Shake Reduction), работает немного по-другому, но большинство моих замечаний остаётся в силе и для внутрикамерной стабилизации.
Прежде чем перейти непосредственно к практическим рекомендациям, позволю себе хотя бы вкратце обрисовать внутреннее устройство и принцип работы оптического стабилизатора, чтобы вы лучше представляли себе, на что он способен и почему он ведёт себя так, а не иначе.
Как работает стабилизатор?
Модуль оптической стабилизации в системах Nikon VR и Canon IS встроен в объектив фотоаппарата и состоит из следующих компонентов: подвижного оптического элемента (линзы), являющегося частью оптической схемы объектива; датчиков угловой скорости (ДУС), измеряющих колебания камеры; электромагнитов, перемещающих оптический элемент в соответствии с показаниями ДУС и микросхемы, обеспечивающей слаженное взаимодействие всех компонентов системы.
В системах VR и IS имеются два датчика угловой скорости с пьезоэлектрическими гироскопами. Один из них служит для определения отклонений камеры относительно поперечной оси, а другой – следит за отклонениями относительно вертикальной оси. Если использовать авиационные термины, то первый датчик отвечает за тангаж фотоаппарата, а второй – за рыскание.
Когда стабилизатор активен, информация о направлении, скорости и амплитуде движений камеры считывается с частотой 1000 Гц, т.е. 1000 раз в секунду. Эти данные обрабатываются микропроцессором, который в свою очередь понуждает электромагниты перемещать оптический элемент стабилизатора, изменяя тем самым траекторию движения лучей света внутри объектива. В результате проекция изображения остаётся более-менее неподвижной относительно матрицы фотоаппарата, и фотограф получает возможность сделать чёткий снимок, несмотря на вибрацию.
Попрошу отметить, что описанная выше двухдатчиковая система не способна бороться с колебаниями камеры относительно продольной оси, т.е. креном, который в частности возникает при слишком резком нажатии на кнопку спуска затвора.
Также классические VR и IS не учитывают сдвиг камеры по вертикали или по горизонтали параллельно фокальной плоскости, поскольку датчики угловой скорости способны регистрировать только повороты. Это не является большой проблемой, поскольку вклад параллельных колебаний в смазывание изображения ничтожен, за исключением съёмки с очень малых расстояний. В связи с этим, некоторые объективы Canon оснащаются системой Hybrid IS, разработанной специально для макросъёмки и реагирующей в том числе и на параллельный сдвиг камеры.
Что до систем оптической стабилизации, встроенных в камеру, то работают они в целом по схожему принципу, с тем лишь фундаментальным различием, что в роли подвижного элемента выступает непосредственно матрица фотоаппарата, а не линза объектива. Современные системы внутрикамерной стабилизации способны учитывать крен, тангаж, рысканье, а также вертикальный и горизонтальный сдвиг камеры.
Главным преимуществом систем с подвижной матрицей является то, что стабилизатор работает с любой оптикой. Это избавляет вас от необходимости переплачивать всякий раз при покупке нового объектива со стабилизатором, как это происходит при использовании техники Nikon или Canon. Тем более что у Nikon и Canon поголовно стабилизированы разве что телеобъективы последних поколений, а значительная часть нормальных и широкоугольных объективов в принципе не имеют версий со стабилизатором.
Существенным же недостатком внутрикамерной стабилизации является её сравнительно низкая эффективность при работе с длиннофокусными объективами. А ведь именно при использовании телеобъективов шевелёнка наиболее заметна и к стабилизатору предъявляются повышенные требования. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем с большей скоростью и амплитудой должен перемещаться фотосенсор, чтобы компенсировать вибрацию, а степень его подвижности внутри камеры сильно ограничена. В то же время стабилизатору, встроенному в объектив, достаточно лишь слегка сдвинуть свой оптический элемент, чтобы проекция изображения на матрице переместилась на достаточное для устранения вибрации расстояние. Вследствие этого такие системы могут работать быстрее и эффективнее.
Главное правило
Важнейшее правило эксплуатации VR и IS таково: стабилизатор должен быть выключен всегда, за исключением тех случаев, когда его использование оправдано. Словом, положение выключателя по умолчанию должно быть «OFF».
Это может показаться странным, учитывая тот факт, что и реклама, и официальные инструкции советуют держать стабилизатор включённым постоянно и выключать его разве что при съёмке со штатива. Производители фототехники настаивают на том, что стабилизатор не может навредить вашим снимкам, в то время как опытные фотографы предпочитают придерживаться совершенно противоположного мнения: да, стабилизатор полезен, а иногда и вовсе незаменим, но при неграмотном использовании он, скорее, способен привести к деградации изображения. Оптическая стабилизация – это прежде всего решение проблемы, а если проблема отсутствует, то используемый не по назначению стабилизатор может сам стать проблемой.
Употребив слово «деградация», я, быть может, немного погорячился. На самом деле даже неправильно используемый стабилизатор редко доводит изображение до полной непригодности. Просто на современных фотокамерах с высоким разрешением он не позволяет получить то, что называется «звенящей резкостью». Да, снимки выходят более-менее резкими, но это немного не та резкость, которой можно добиться, снимая в безветренную погоду со штатива с поднятым зеркалом и при выключенном стабилизаторе.
Таким образом, если вы не страдаете перфекционизмом или уменьшаете все свои снимки в пятьдесят раз для публикации в социальных сетях, то, разумеется, кристально чёткая многомегапиксельная картинка вам ни к чему, и вы вполне можете постоянно держать стабилизатор включённым, как это и рекомендуют делать производители – снимки будут достаточно резкими. Если же вы ожидаете от своего оборудования максимально возможного технического качества изображения, то вам следует избрать более консервативный подход.
Именно тот факт, что не вовремя включённый стабилизатор ухудшает изображение очень незначительно (но всё-таки ухудшает), заставляет меня придерживаться описанной выше стратегии: держать стабилизатор в основном выключенным и включать его тогда, когда это действительно необходимо.
Поймите меня правильно: резкость падает как в том случае, когда стабилизатор включён, а должен быть выключен, так и в том случае, когда стабилизатор выключен, а должен быть включён. Причём во втором случае резкость может пострадать даже сильнее, чем в первом. Но научиться распознавать ситуации, когда стабилизатор следует включить, намного проще, чем ситуации, когда его стоит выключить. И если я забуду включить VR, то быстро замечу последствия этого и включу его, а если я забуду выключить VR, то заметить свою оплошность смогу только вернувшись домой и рассматривая снимки на большом экране, т.е. тогда, когда будет уже поздно что-либо исправлять.
Когда стабилизатор бесполезен
Оптический стабилизатор изображения абсолютно бесполезен в двух ситуациях: когда отсутствие резкости не связано с движением камеры и когда съёмка производится при объективно длинных выдержках.
Относительно первого вопроса следует понимать, что оптический стабилизатор компенсирует только и исключительно вибрацию фотоаппарата. Он ничего не может поделать с движением объекта съёмки. Если вы хотите заморозить движение, вам в любом случае понадобится достаточно короткая выдержка, вне зависимости от того, пользуетесь вы стабилизатором или нет. VR и IS позволяют безнаказанно увеличивать выдержку только при съёмке статичных сцен. Если объект движется и движется быстро, стабилизатор вам не поможет.
Точно также стабилизатор не в состоянии исправить промахи фокусировки, недостаток ГРИП и прочие технические ошибки, крадущие резкость, – он всего лишь устраняет вибрацию.
Что же касается длинных выдержек, то от штатива будет больше проку, чем от VR или IS. При помощи широкоугольного объектива со стабилизатором мне удавалось получить более-менее резкие кадры, снимая с рук при выдержке 1/8 с, но это уже игра в орлянку. При выдержках же в районе 1 с и длиннее никакой стабилизатор не обеспечит вам приемлемой резкости. Т.е. эффект-то от стабилизации, конечно, будет: вместо отвратительного качества вы получите просто плохое качество. Но к этому ли вы стремитесь? Уж лучше взять штатив и наслаждаться бескомпромиссной резкостью при сколь угодно длинных выдержках.
Когда стабилизация наиболее эффективна
VR и IS наиболее эффективны в диапазоне выдержек 1/30-1/60 с. Это не означает, что все ваши снимки будут резкими – просто процент резких снимков при прочих равных условиях будет наибольшим именно в этом диапазоне. Опять-таки, это не означает, что при иных значениях выдержки стабилизация не будет работать – будет, однако эффективность её будет несколько ниже. В общем-то, вы вправе ожидать от стабилизатора положительного влияния на резкость при выдержках от 1/4 до 1/500 с. Просто на длинных выдержках (1/4-1/15 с) толку от стабилизатора будет мало и резкость снимков в любом случае будет сильно хромать, а на коротких выдержках (1/125-1/500 с) шевелёнка и без стабилизации не очень-то заметна. После же 1/500 с (а иногда и раньше) правила игры несколько меняются, о чём будет сказано ниже.
Стабилизатор не гарантирует резкости, а, скорее, повышает вероятность получения резкого кадра. Иной раз и со стабилизатором снимок оказывается смазанным, а иногда вам везёт, и снимок выходит резким безо всякой стабилизации и даже при сравнительно длинной выдержке. Отличие в том, что со стабилизатором процент брака будет существенно меньше, и наибольшая разница здесь заметна именно при умеренных значениях выдержки, т.е. 1/30-1/60 с. Обещанный маркетолагами выигрыш в 4 ступени экспозиции (EV) относится аккурат к этому диапазону. Впрочем, по моим наблюдениям, выигрыш в 2-3 ступени – это тот реалистичный максимум, который можно действительно ожидать от стабилизатора, работающего в оптимальных условиях.
Необходимость в стабилизации резко возрастает с увеличением фокусного расстояния объектива. Оптический стабилизатор в телеобъективе – это не просто модная опция, а действительно нужное и полезное устройство. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее получить резкий снимок без штатива и тем ощутимее вклад оптической стабилизации даже на сравнительно коротких и безопасных выдержках. Однако и здесь не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.
Короткие выдержки
При скоростях затвора свыше 1/500 с стабилизатор желательно выключать. Пользы от него не будет. Дело в том, что если Nikon не врёт и частота дискретизации стабилизатора действительно составляет 1000 Гц, то частота Найквиста (половина частоты дискретизации) будет равна всего 500 Гц. Иными словами микропроцессор стабилизатора способен без ошибок обрабатывать информацию о колебаниях с частотой, не превышающей 500 Гц или 1/500 с. Даже при вибрации с частотой 500 Гц система будет работать на пределе своих возможностей. Более высокочастотные вибрации могут быть не только не подавлены, но даже усугублены вследствие погрешностей дискретизации. При вибрации же с частотой свыше 1000 Гц ждать от системы какого-то положительного эффекта просто наивно.
Таким образом, при высоких скоростях затвора оптический стабилизатор бесполезен по той причине, что от низкочастотных колебаний мы застрахованы короткой выдержкой, а с высокочастотными колебаниями он всё равно не справляется.
При этом датчики угловой скорости продолжают работать, а подвижный оптический элемент продолжает судорожно перемещаться. Т.е. сам стабилизатор является источником высокочастотной вибрации – вы можете слышать, как он жужжит. При нормальных выдержках мы готовы с этим мириться, поскольку озабочены борьбой с более интенсивными низкочастотными колебаниями, но когда выдержки становятся настолько короткими, что с лёгкостью отсекают грубую вибрацию, жертвовать потенциальной попиксельной резкостью только потому, что нам лень выключить стабилизатор, – неразумно.
Съёмка со штатива
Если вы используете штатив, стабилизатор опять-таки лучше выключить. В этом вопросе даже производители фотооборудования со мной солидарны. По сравнению со стабилизатором штатив обеспечивает более доброкачественный, а, главное, более предсказуемый результат.
Когда камера установлена на штатив, стабилизатор, забытый во включённом состоянии, вполне может оказаться основным источником вибрации. Пытаясь поймать несуществующие колебания, стабилизатор сам генерирует вибрацию. Эта вибрация, усиленная резонансом в ногах штатива, воспринимается стабилизатором, как что-то внешнее, и провоцирует его на ещё более активную борьбу с колебаниями, причиной которых он сам же и является. Чем-то это напоминает гитарный feedback.
Мой совет отключать стабилизатор при съёмке со штатива касается и более продвинутых систем оптической стабилизации (вроде Nikon VR II), которые якобы умеют по отсутствию дрожания автоматически определять, что камера находится на штативе и самостоятельно отключаться. На мой взгляд, способность этих систем отличать истинные колебания от фантомных недостаточно надёжна, чтобы на неё можно было смело положиться. Принудительное ручное отключение стабилизатора страхует меня от любых капризов и ошибок излишне умной электроники.
Несмотря на всё вышесказанное, существуют обстоятельства, оправдывающие использование стабилизатора даже на штативе. Речь идёт о тех случаях, когда фотоаппарат, даже и установленный на штатив, всё равно остаётся нестабильным, т.е. во-первых, когда сама поверхность, на которой стоит штатив, подвержена вибрации, во-вторых, когда вы снимаете, придерживая камеру руками и не фиксируя жёстко штативную головку, и в-третьих, при использовании монопода. Впрочем, и в этих случаях использование оптической стабилизации не обязательно, хотя иногда и может оказать положительное влияние на резкость.
Съёмка из неустойчивого положения
В некоторых ситуациях дрожание камеры может быть особенно интенсивным. Всякий раз, когда вы фотографируете на ходу, или на весу, или держа камеру на вытянутых руках, а то и в одной руке, вы тем самым любезно приглашаете шевелёнку в кадр. В целом, я советую избегать подобных ситуаций, но когда они неизбежны, оптическая стабилизация будет весьма кстати. Например, некоторые нестандартные ракурсы просто недостижимы, если держать камеру строго по уставу. А уж от альпиниста, который висит над обрывом и хочет мимоходом сфотографировать высокогорный пейзаж, сложно требовать, чтобы он занял сколько-нибудь устойчивое положение или воспользовался штативом. Словом, если обстоятельства требуют, смело включайте стабилизатор, – по крайней мере, он убережёт вас от грубой нерезкости и позволит вам получить интересный снимок.
Отдельного упоминания заслуживает фотосъёмка с транспортных средств, находящихся в движении: автомобилей, лодок, вертолётов, фуникулёров и т.п. Здесь к тремору рук фотографа добавляется довольно интенсивная внешняя вибрация и потому использование стабилизатора весьма и весьма желательно. Звенящей резкости в таких условиях ждать всё равно не приходится, так пусть стабилизатор хоть немного облегчит вам жизнь.
Никогда не нужно опираться на борт моторной лодки или прижимать камеру к стеклу иллюминатора. Старайтесь сесть или стать так, чтобы по возможности вообще не прислоняться ни к каким конструкциям проводящим вибрацию. Держите фотоаппарат в руках и позвольте самому вашему телу гасить большую часть высокочастотных колебаний.
На некоторых объективах Nikon имеется переключатель режимов работы VR: Normal и Active. Так вот, режим Active предназначен именно для таких экстремальных ситуаций, когда дрожит не только камера, но и всё вокруг ходит ходуном. При съёмке же из устойчивого положения следует выбрать режим Normal. Он рассчитан на меньшую амплитуду колебаний и в стандартных условиях работает более аккуратно.
Съёмка с проводкой
При съёмке с проводкой стабилизатор уместно оставить включённым.
На объективах Canon, оснащенных переключателем режимов работы IS, следует выбрать режим 2, который предназначен как раз для панорамирования. В этом режиме стабилизатор компенсирует только те колебания, которые перпендикулярны направлению проводки.
У Nikon VR специальный режим для панорамирования отсутствует, поскольку панорамирование распознаётся автоматически. Система сама замечает, когда вы плавно ведёте камеру в определённом направлении, и не пытается это движение компенсировать. Перпендикулярные же колебания отрабатываются обычным порядком.
Ключевое значение здесь имеют именно плавность и непрерывность панорамирования. Остановка или замедление проводки в момент спуска затвора мало того, что сами по себе являются довольно грубыми ошибками, так ещё и сбивают с толку систему стабилизации, заставляя её совершать лишние действия.
Стабилизатор и фокусировка задней кнопкой
Если для фокусировки вы используете кнопку AF-ON или AE-L/AF-L, то вам следует помнить, что кнопка эта активирует только автофокус, но не стабилизатор. Активацией стабилизатора по-прежнему заведует кнопка спуска затвора, причём нажимать её желательно в два приёма. Сфокусировавшись с помощью кнопки AF-ON, нажмите кнопку спуска до первого упора, и только когда элементы стабилизатора придут в движение (обычно на это уходят доли секунды), нажимайте спуск до конца. Можно не ждать пробуждения стабилизатора и сразу давить на спуск до второго упора – стабилизатор всё равно включится и сделает всё от него зависящее, чтобы устранить шевелёнку. Просто если вы всё-таки дадите ему полсекунды на раскрутку гироскопов и анализ характера вибрации, он сможет действовать эффективнее. Кроме того, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора в два приёма, камера испытывает значительно меньшее сотрясение, чем если бы вы одним махом опустили свой палец на спуск. Не забывайте, что возникающий при таком подходе крен ни VR, ни IS компенсировать не умеют.
Стабилизатор и вспышка
Если вы хотя бы время от времени пользуетесь встроенной вспышкой фотоаппарата (а встроенной вспышки не бывает только у профессиональных камер), то, возможно, вас поджидает ещё один неприятный сюрприз: пока вспышка перезаряжается, стабилизатор не работает. В силу того, что и вспышка, и стабилизатор являются довольно активными потребителями электроэнергии, камера бывает вынуждена сдерживать их конкуренцию за доступ к аккумулятору, и делает она это отключая питание стабилизатора, пока конденсатор вспышки полностью не зарядится. Камера справедливо предполагает, что раз уж вы включили вспышку, то, скорее всего, вы заинтересованы в её максимально быстрой перезарядке, даже ценой отказа от стабилизации. Если вспышка работает на максимальной мощности, то для полной перезарядки ей может потребоваться до нескольких секунд. Единственным радикальным решением этой проблемы является установка в горячий башмак дополнительной вспышки с независимым питанием.
Влияние на боке
Одной из малоприятных особенностей систем оптической стабилизации, встроенных в объектив (вроде Canon IS и Nikon VR), является их негативное влияние на области изображения, лежащие вне фокуса, т.е. боке. Стабилизатор призван сохранить резкость объектов, находящихся в фокусе, и, будучи задействован, перемещает свой оптический элемент в соответствии с этой задачей. При этом изменяется оптический путь всех лучей, а не только тех, которые сходятся в фокальной плоскости. Это чревато труднопредсказуемым изменением степени исправления сферических аберраций объектива, что в свою очередь может приводить к изменению характера боке. Обычно при включенном стабилизаторе кружки нерезкости приобретают чуть более выраженные границы, и боке делается немного жестковатым на вид. Впрочем, этот эффект настолько незначителен и малозаметен, что лично я не считаю нужным придавать ему большое значение.
Очевидно, что стабилизатор, встроенный в камеру, не оказывает на боке никакого влияния, поскольку лучи света проходят весь свой путь через объектив, без дополнительных отклонений от пути, заданного конструкцией объектива.
Не слишком ли всё это сложно?
Пожалуй, сложновато. Но что делать? Раз уж вы взялись читать эту статью и осилили её почти до конца, значит, вы весьма серьёзно относитесь к качеству своих фотографий, и капризным стабилизатором вас не испугаешь.
Признаться, я и сам не всегда соблюдаю собственные рекомендации, и, порой, оставляю стабилизатор включённым даже при коротких выдержках, когда без него спокойно можно было бы обойтись. Особенно либеральным я становлюсь во время походов и длительных прогулок по пересечённой местности, когда от усталости тремор рук заметно усиливается, а штатив доставать некогда или лень. Но в наиболее ответственные моменты, когда качество снимков приобретает для меня принципиальное значение, я стараюсь быть предельно консервативным и не включать стабилизатор без веской на то причины.
Это подводит нас к ещё одному интересному вопросу: стоит ли вообще покупать объектив со стабилизатором, если в продаже имеется аналогичная модель без оного? Очень часто условно устаревшие объективы без VR и IS могут иметь отличную оптику и стоить при этом ощутимо дешевле более современных стабилизированных моделей. Что касается бюджетных зумов, то здесь премия за стабилизатор обычно невелика, и потому покупка последних моделей экономически почти всегда оправдана. В конце концов, при прочих равных условиях объектив со стабилизатором лучше хотя бы тем, что он универсальнее. Глядишь, и стабилизация пригодится. Но когда речь заходит о покупке дорогого профессионального стекла, разница в цене между стабилизированной и нестабилизированной версиями одного и того же объектива может быть весьма существенной. Например, популярный среди фоторепортёров Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM стоит 2400 $, в то время как мало чем ему уступающий Canon EF 70-200mm f/2.8L USM – всего 1400 $. И такая разница – не предел.
Проанализируйте свои потребности. Если вы занимаетесь фотосъёмкой спортивных соревнований, и, стало быть, работаете в основном на коротких выдержках, то стабилизатор вас не сильно выручит. Если в основном вы фотографируете пейзажи и архитектуру, да ещё и со штатива, то стабилизатор вам и подавно ни к чему. Равно как и при работе со студийными вспышками. И только если вы регулярно снимаете с рук в условиях недостаточной освещённости, а объекты съёмки не слишком проворны, стабилизатор будет для вас хорошим подспорьем.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
| Дата публикации: 20.12.2014 |
Что такое подавление вибрации в фотографии?
Если вы ищете новый объектив, то, скорее всего, столкнетесь с некоторыми сокращениями. Например, пометка на линзе VR обозначает, что модель подавляет вибрации. VR (подавление вибраций) и IS (стабилизация изображения) — это системы линз, которые помогают фотографировать. С добавлением таких систем цена повышается — и это полностью оправдано. Но что все это значит? Что такое подавление вибрации?
Что такое подавление вибрации или стабилизация изображения?
Когда вы пользуетесь камерой и объективом, удерживая их в руках, вы не можете не испытывать небольшую дрожь из-за веса аппаратуры. VR и IS — это системы, которые предотвращают размытие фотографии из-за дрожания фотоаппарата. Эти два термина означают одно и то же, а марки камер используют либо одну, либо другую. Nikon использует Vibration Reduction, а IS — это общий термин для Canon.
VR и IS существуют как в камерах, так и в объективах. Эти системы могут работать вместе или быть независимыми. Тип зависит от объектива, корпуса камеры и марки.
Штативы, карданные подвесы и другие крепления являются опциональными, но большинство камер фотографы держат во время съемки в руках. Таким образом, стабилизация изображения может стать важной характеристикой.
Как работает система подавления вибраций?
VR или IS обычно доступны только на определенных объективах. Эти объективы, как правило, либо зум-, либо макро. Другие линзы не нуждаются в подавлении вибрации. Масштабирование и узкая диафрагма создают потребность в системах IS или VR. Большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием имеют достаточно широкую диафрагму, поэтому подавление вибраций не требуется.
Существуют разные виды систем стабилизации изображения. Наиболее распространенными являются оптическая, двойная и внутренняя стабилизация гироскопа. Это гарантирует, что датчик всегда остается в одном и том же положении, предотвращая размытие.
- Внутренние гироскопы перемещают датчик по механической системе типа гироскопа. Они удерживают датчик в одном и том же месте. Оптическая стабилизация использует аппаратные средства для устранения дрожания изображения.
- Цифровая стабилизация, как следует из названия, использует программное обеспечение для коррекции дрожания камеры. При двойной стабилизации объектив соединяется со стабилизацией изображения и камеру с внутренней стабилизацией.
Обе системы работают в тандеме, чтобы гарантировать целостность отснятого материала. Какая система лучше? Это зависит от самой камеры. Ни одна из них не идеальна, но ни одна и не лучше другой.
Разница в брендах камер
Каждая марка камер имеет собственный запатентованный дизайн для стабилизации фотографий.
Функция подавления вибраций от Nikon позволяет снимать на четыре стопа меньше, чем с объективом без VR. Это отлично подходит для тех, кто фотографирует концерты или в условиях низкой освещенности. Подавление вибраций работает, когда совместимый объектив устанавливается на совместимую зеркальную камеру.
Два датчика внутри объектива могут ощущать движение. Один датчик может вычислить его по вертикали, а другой – по горизонтали. Вместе они могут выявить диагональные движения.
Датчики отправляют эту информацию на небольшой «компьютер» внутри объектива. Это определит, как должен сдвинуться стабилизатор, чтобы противостоять дрожанию камеры.
Данные отправляются на двигатели, которые приводят в движение элементы стабилизатора, чтобы компенсировать дрожание. Это гарантирует, что ваше движение не повлияет на чувствительные внутренние компоненты.
Стабилизация изображения Canon в некоторой степени похожа. Canon разработала свою систему в 1995 году. Она создает противоположные движения внутри объектива, компенсируя все внешние движения.
При нажатии на затвор группа стабилизации объектива отпускается внутри самой линзы. Два гироскопа запускаются и определяют скорость и угол любого движения камеры. Собранная информация отправляется на компьютер, который сообщает объективу, что делать.
Эти инструкции отправляются в группу стабилизации объектива. Данные определяют скорость и направление противодействия нежелательному движению. Работа системы повторяется за доли секунды, поэтому новое движение также исправляется!
Сбалансированная оптическая SteadyShot от Sony — это карданная система. Она работает не так, как у других брендов. Кардан от Sony сдвигает всю внутреннюю часть объектива, а не только части. Это позволяет осуществлять стабилизацию при съемке во время ходьбы или бега.
Оптический стабилизатор Sigma внутри объектива, противодействует воспринимаемому движению противоположным движением, что очень похоже на Canon и Nikon.
Tamron называет свою версию компенсации вибрации. Olympus, Panasonic и Leica также имеют свои названия для аналогичного механизма.
Как и когда следует включать подавление вибраций или стабилизацию изображения?
Все камеры, в которых есть стабилизатор, могут включать и выключать стабилизацию. Большинство, как правило, держат эту опцию включенной. Стабилизация изображения лучше всего подходит для конкретных условий или для противодействия конкретным переменным. Если вы держите телеобъектив или тяжелую часть оборудования, ваши руки точно будут дрожать от их веса. VR или IS могут гарантировать, что это движение не вызовет проблем.
Вы можете снимать при более низких значениях ISO, чтобы предотвратить шум и снизить выдержку, чтобы учесть низкое ISO. Это подходит для спортивной фотографии, где приходится держать камеру в руках и активно следить за действием.
В ветреную погоду также полезно использовать IS и VR (даже если ваша камера установлена на штатив).
Чем выше скорость затвора, тем быстрее замерзшее действие получится запечатлеть, но тем темнее будет сам кадр. Чем ниже скорость затвора, тем медленнее затвор делает снимок. Действие размывается больше — но снимаемый кадр подвергается гораздо большему количеству света и, следовательно, становится ярче.
Минусы подавления вибрации и стабилизации изображения
Стабилизация изображения может звучать как идеальная система (и идеальное решение проблемы, от которой страдают многие фотографы), однако это не так. У VR и IS есть свои недостатки, поэтому и существует возможность отключить систему.
Пользователи предполагают, что если включить стабилизацию, она будет бездействовать, пока не почувствует какое-то движение. В зависимости от камеры, объектива и марки, подавление вибраций может не отключаться даже при отсутствии движения. Камера или объектив могут продолжить поиск дрожания, что может привести к размытию изображения. Чтобы исправить это, вы можете отключить систему подавления вибраций при съемке в светлое время. Скорость затвора достаточно высока, чтобы компенсировать любое дрожание.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что для снижения вибрации требуется заряженная батарея. Система может разрядить аккумулятор, если вы не будете осторожны. Это особенно актуально для больших объективов и датчиков, которым для перемещения требуется больше энергии. Это то, что нужно учитывать, если вы используете IS или VR, когда вам это не нужно.
Вывод
Короткий ответ: все зависит от того, что именно вы фотографируете. Выбор объектива и камеры со стабилизирующей системой имеет свою цену. Если вы обычно снимаете в хорошо освещенных условиях и у вас ограниченный бюджет, вы можете обойтись без системы IS или подавления вибраций. Один из способов противодействовать дрожанию объектива – устанавливать достаточно высокую выдержку. Фотосъемка в условиях яркого освещения позволяет вам это сделать. Вы можете отключить подавление вибраций, когда в этом нет нужды, хотя, согласитесь, что при необходимости все-таки приятно иметь такую возможность в функционале своего оборудования.