Как сделать в доске прямоугольный вырез
Перейти к содержимому

Как сделать в доске прямоугольный вырез

  • автор:

Как сделать в доске прямоугольный вырез

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ

При выполнении столярных и плотничных работ прибегают к сплачиванию, сращиванию, наращиванию и вязке (угловому соединению) деталей.
Сплачиванием называется соединение брусков и досок в щиты. Иначе это соединение называют соединением по ширине. Доски и бруски, образующие щит, называют делянками.
Сплачивание может производиться на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и прямоугольный гребень, в паз и треугольный гребень и в «ласточкин хвост» (см. рис. 28).
Приступая к сплачиванию, нужно постоянно иметь в виду основное правило: чтобы кромки щита при усушке не выгибались, делянки подбирают так, чтобы древесина соединяемых кромок была одинаковой, а соседние поверхности чередовались. Другими словами, если кромка является сердцевинной древесиной, то сердцевинной древесиной должна быть и соединяемая с ней кромка; если кромка одной доски заболонная-древесина, то и соединяемая с ней кромка тоже должна быть заболонью.
Что касается смежных поверхностей, то здесь можно ориентироваться на рисунок годовых колец, расположенных на торцах доски. При усушке выгибается та сторона доски, которая находится ближе к середине, а другая сторона, напротив, вгибается. Если не чередовать вгибающуюся сторону с выгибающейся, то после усушки концы щита выгнутся (коробление имеет одно направление).
Впрочем, при сплачивании широких досок с чередованием смежных поверхностей после усушки щит часто приобретает волнообразную форму(коробление в разных направлениях). Поэтому, если вам нужен ровный щит, следует вообще отказаться от широких делянок и использовать только узкие делянки или прибегать к дополнительным металлическим или деревянным деталям, предохраняющим конструкцию от коробления. Максимальная ширина делянки, при которой коробление практически незаметно, составляет 100 мм.
При сплачивании на гладкую фугу делянки имеют совершенно ровные боковые стороны. Свое название этот способ получил по форме фуги, то есть шва, образующегося после соединения делянок. Иначе его Столярные и плотничные соединения называют сплачиванием впритык. При его выполнении нужно иметь в виду, что кромки, которыми соединяются делянки, должны быть ровными и гладкими. Перекосы в их обработке недопустимы, так как соединение будет непрочным. Поэтому, перед тем как приступить к склеиванию делянок, нужно проверить их на пригодность. Для этого их следует наложить друг на друга отфугованными кромками, причем так, чтобы концы делянок не совпадали. Если неровности есть, то они будут видны на шве. Если же неровностей нет, можно приступать к склеиванию или соединению делянок при помощи круглых вставных шипов. При склеивании кромки делянок обмазывают клеем, затем зажимают и фиксируют, чтобы они не изменили своего положения относительно друг друга. При соединении делянок при помощи шипов нужно учитывать, что диаметр круглого шипа должен составлять не более половины толщины делянки, его длина — примерно 10 диаметров, а расстояние между шипами — примерно 100—120 мм. Толщина плоского шипа должна быть не более трети толщины делянки (при определении нижнего предела толщины нужно исходить из соображений прочности), а ширина — не менее чем в 1,5—2 раза превышать толщину делянки. Сплачивание на гладкую фугу является наиболее экономичным, так как практически исключает перерасход древесины за счет минимального количества отходов.
Сплачивание в четверть предполагает, что на каждой из делянок предварительно были выбраны четверти. Желательно, чтобы на досках, не находящихся с краю, одна четверть находилась снизу, а другая сверху. Поскольку при сплачивании делянок важную роль играет расположение досок в зависимости от расположения волокон и направления годовых слоев, нужно относиться к выборке четвертей очень внимательно. Конечно, неправильно выбрав четверть, вы можете попытаться вставить ее в другое место щита. Но если это не удастся, то придется обрабатывать другую доску, так как неправильно расположенная доска может привести к порче (искривлению) всего щита.
Глубина четверти должна быть равна половине толщины делянки, а ширина четверти — не более половины делянки. Сплачивание в четверть, как и некоторые другие виды сплачивания, очень неэкономично и приводит к излишнему перерасходу древесины.
Гораздо более экономично сплачивание на рейку. В отличие от обычного шипового соединения, осуществляемого при помощи шипа и паза (выемки на второй доске), при сплачивании на рейку пазы делаются в обеих досках, а соединение досок осуществляется при помощи рейки, которая вставляется в оба смежных паза. Ширина паза и рейки должна составлять примерно 2/3 от толщины делянки.
Сплачивание в паз (шпунт) и прямоугольный, трапециевидный или треугольный гребень представляют собой близкие виды шипового соединения. Их различие состоит в форме шипа — прямоугольной, трапециевидной или треугольной соответственно. При таком сплачивании в одной кромке доски выбивают шпунт, а на кромке другой доски делают гребень (шип). Паз должен составлять примерно треть толщины делянки, а шип быть чуть-чуть тоньше. Обычно треугольный шип делают, удаляя углы доски. Сплачивание в шпунт и гребень по прочности несколько уступает клеевому соединению на гладкую Столярные и плотничные соединения фугу. Причина этого кроется в том, что форма шпунта и гребня неизбежно обладает неточностями, вследствие чего нельзя обеспечить необходимую плотность соприкосновения сопрягаемых частей. Наиболее прочным соединением из трех перечисленных является соединение на шпунт и трапециевидный гребень.
Сплачивание в «ласточкин хвост» также представляет собой шиповое соединение. Его особенность состоит в том, что шип имеет форму, обратную трапециевидной, то есть расширяется к свободному (торцевому) концу.
Соединение в паз и гребень применяют при изготовлении щитов, настилке полов и изготовлении столярных перегородок. Помимо клея, при сплачивании щитов применяются и другие виды соединений. Здесь можно использовать шпонки, наконечники в паз и гребень, прямые и треугольные рейки, вклеенные в торец, а также треугольную наклеенную рейку.
Шпонка (как и рейка) — это длинный, плоский шип, проходящий по всей длине детали. Для соединения щита на шпонках вдоль досок выбирают паз, толщина которого не может быть меньше половины толщины делянок, из которых составлен щит. Шпонка забивается в паз при помощи молотка. Предварительно для увеличения прочности ее можно смазать клеем, но это не является обязательным условием.
Наконечники в паз и гребень крепятся к нижней или верхней торцевой части щита. В самом наконечнике обычно проделывают паз, а гребень выбирают на щите. Сплошные паз и гребень могут быть заменены шкантами и расположенными напротив них проушинами.
Закрепить щит можно также при помощи вклеенной прямоугольной или треугольной рейки. Последовательность работы и способ крепления здесь те же самые, что и при сплачивании на рейку. Треугольная рейка должна иметь ту же форму, что и шпунт, при сплачивании на треугольную рейку.
Чтобы наклеить треугольную рейку, необходимо спилить один из торцевых углов щита, а затем заменить его деталью такой же формы, но только выполненной из цельного куска древесины.
Выбор между клеевыми соединениями и иными видами соединений следует делать на основании назначения щита, так как преимущество последних состоит Б том, что они предохраняют щиты от коробления.
Чтобы предотвратить коробление щита, иногда используют рамки с пазами или фальцами. Щит следует вставлять в рамку без клея, так как в случае усушки щит может от клея потрескаться. Рамка должна быть немного больше на случай разбухания щита, а крепить ее нужно при помощи прокладок из резины, которые вставляют в зазоры между щитом и рамкой.
Сращивание — это соединение отрезков древесины по длине. Применяется в тех случаях, когда из более мелких элементов нужно сделать более длинную деталь. Используется несколько видов сращивания: впритык, на «ус», вполдерева, косым прирубом, в прямой и косой накладной замок, в прямой и косой натяжной замок, а также целый ряд шиповых соединений.
Сращивание впритык напоминает сплачивание в гладкую фугу с тем отличием, что при сплачивании детали соединяются в ширину, а при сращивании -в длину. К такому способу сращивания желательно прибегать только в тех случаях, когда не нужно, чтобы изделие было очень прочным и было способным выдерживать сильные нагрузки. В плотничном деле сращивание впритык применяют только тогда, когда обе соединяемые части имеют под собой опору. Соединяют их, как правило, при помощи скоб.
Сращивание на «ус» представляет собой соединение деталей, сопрягаемые плоскости которых образуют с продольными плоскостями заготовок острый угол. Сращивание на «ус» может производиться с наличием выступа, в который упирается другая деталь, или без него. Нужно учитывать, что наличие выступа предохраняет от смещения деталей относительно друг друга. Иногда сращивание на «ус» без выступов называют сращиванием в косой стык (сращиванием полуторцами). Сращенная таким образом деталь крепится при помощи нагелей.
Собственно, сращивание на «ус» как бы совмещает в себе два способа сращивания — сращивание в косой стык и сращивание вполдерева. Сращивание вполдерева напоминает сплачивание в четверть. Для его выполнения с торца заготовок срезают древесину, причем глубина выреза должна составлять точно половину толщины сопрягаемых брусьев, а длина — превосходить толщину не менее чем в 2,5—3 раза. Это соединение также скрепляют нагелями. Отличие сращивания на «ус» с затуплениями от сращивания вполдерева заключается в том, какой угол образует сопрягаемая поверхность с торцом заготовки — острый или прямой. При сращивании вполдерева части обычно скрепляют нагелями. Такое соединение очень прочное, выдерживает достаточно большие нагрузки и наиболее часто применяется при сращивании гнутых заготовок.
Для увеличения прочности соединения на поверхности склеивания часто делают выступ, который препятствует расползанию деталей. В зависимости от угла поверхности по отношению к торцу это соединение называют сращиванием, на прямой или косой накладной замок. Его целесообразно использовать тогда, когда изготовляемая деталь будет подвергаться растяжению.
Прямой и косой натяжной замок сложен в изготовлении и непрактичен, так как при усушке клинья в нем ослабляются. Поэтому натяжные замки практически не применяют там, где желательна надежность соединения.
Помимо перечисленных выше способов соединения, при сращивании широко используются разнообразные соединения на шипах. Шипы могут быть одинарными, двойными и многократными. При изготовлении деталей и выборе шипового соединения нужно учитывать, что при увеличении числа шипов увеличивается площадь склеивания, а тем самым — и его прочность. Шипы могут быть также круглыми или прямоугольными.
Наиболее прочным способом соединения при сращивании является клееное зубчатое соединение. Желательно, чтобы при таком соединении длина шипа была больше его шага (ширины у основания) примерно в 4 раза.
Наращиванием называется соединение деталей в высоту. Как правило, оно применяется в плотничных работах, а также при изготовлении столбов, мачт и т. п. При наращивании применяют следующие способы соединения: впритык с потайным шипом, впритык со сквозным гребнем, вполдерева с креплением болтами.
Угловое соединение — это такое соединение, при котором детали сопряжены под углом. Эти соединения бывают концевыми, серединными и ящичными. В зависимости от толщины и назначения детали могут соединяться одинарным сквозным или несквозным шипом. Чем больше шипов, тем прочнее склеивание, так как площадь склеивания при увеличении числа шипов становится больше.
Основными способами соединения деталей под углом в плотничном деле являются соединения вполдерева и вполулапу. Угловое соединение вполдерева выполняется так же, как сращивание вполдерева, отличаясь от него только углом соединения деталей. Впрочем, здесь есть и другие отличия, так как при выполнении углового соединения вполдерева выбирать древесину нужно так, чтобы ширина одного выступа совпадала с длиной другого.
Соединение вполулапу отличается от соединения вполдерева косым наклоном сопрягаемых частей. Другими словами, при выборке древесины на одной из деталей делается скос таким образом, что выступ с одной стороны оказывается тоньше, чем с другой; на другой детали выступ должен сужаться к основанию.
Соединение угловым сковороднем выполняется так же, как и врубка вполдерева, но дополнительно в одном из брусьев удаляется часть древесины.

Основные приемы столярных работ

Основные приемы столярных работ

Освоив навыки столярных работ, как приятно продемонстрировать семье и друзьям мебель, сделанную своими руками. Что может быть приятнее, чем потрогать отточенное до бритвенной остроты лезвие, вдохнуть запах дерева, пощупать его текстуру, а затем сделать чистый свежий распил!

В этой статье рассказано об основных приемах столярных работ. Как использовать столярные инструменты, чтобы получить различные формы, соединения и текстуры древесины. Если вы не уверены в каком-то приеме или в сорте древесины, стоит поэкспериментировать с обрезками дерева. Наведите в мастерской порядок и поддерживайте его. Некоторые мастера перед началом нового проекта затачивают ручной инструмент, наводят чистоту в мастерской и чистят все свои инструменты и машины.

Подготовка древесины и разметка

Как только вы решите, что именно будете делать, разделите тщательно отобранные и обструганные пиломатериалы на группы. Пометьте каждую заготовку в соответствии с ее будущим местом в изделии, отметьте верх, низ, лицевые поверхности и лучшие кромки. С помощью карандаша и рулетки разметьте отрезки нужной длины, а угольником — линии распилов. Циркулем нанесите дуги и окружности. Делительным циркулем перенесите размеры с чертежа на древесину.

Если необходимо сделать доску более узкой или разметить соединение, установите рейсмус на нужное деление и процарапайте метку, двигая рейсмус вдоль кромки заготовки. Малкой размечайте линии, идущие под косыми углами. Если вам понадобятся парные детали, размечайте их одновременно и помните, что одна деталь должна быть зеркальным отражением второй. Для разметки соединений пользуйтесь ножом.

Криволинейные распилы

Криволинейный распил можно сделать электроножовкой, электролобзиком или ленточной пилой. Ножовка хороша для распилов большого радиуса и толстой древесины, когда линия распила идет вдали от кромок.

Криволинейный распил

Ножовки снабжены поворотными основаниями, которые меняют угол распила, а в зависимости от типа и толщины материала следует использовать разные пильные полотна. Для криволинейных распилов небольшого радиуса и при толщине древесины менее 50 мм используйте лобзиковый станок или электролобзик.

Лобзиковый станок

Установите новую пилку и натяните ее так, чтобы она звенела, если щелкнуть по ней пальцем. Если надо вырезать проем, можно поступить двояко: либо начните распил с кромки, либо, если вам не нужно затрагивать кромку, сначала высверлите в удаляемой части отверстие, потом высвободите один конец пилки, пропустите ее сквозь проделанное отверстие и снова зажмите и затяните.

Сверление отверстий

Для точного и аккуратного высверливания больших отверстий пользуйтесь сверлильным станком и сверлами Форстнера. Отметьте центр отверстия, закрепите соответствующее сверло и установите ограничитель глубины. Затем прижмите заготовку струбцинами к рабочему столу (это займет некоторое время, но полностью себя оправдает). Если отверстие глубокое, при работе несколько раз поднимайте сверло, чтобы удалить отходы и свести перегрев к минимуму. Если предстоит высверлить много отверстий в одинаковых деталях, полезно из обрезков древесины изготовить шаблон, который крепится струбцинами к рабочему столу станка.

Сверление отверстий

Для высверливания отверстий под шурупы и установочных отверстий для гвоздей стоит применять дрель, причем удобнее пользоваться аккумуляторной дрелью. Если надо ввернуть много шурупов, установите в патрон дрели прилагаемую к этому инструменту отвертку.

Вворачивание шурупов дрелью

Вворачивание шурупов дрелью

Строгание вручную

Строгать рубанком очень увлекательно, когда лезвие острое и достаточно времени. Фуганок идеально подходит для строгания вдоль волокон. Не забудьте укрепить заготовку на верстаке. Сделайте пробный проход, убедитесь, что лезвие установлено на нужную глубину, а потом приступайте к работе.

Строгание фуганком

Торцовый рубанок хорош для обработки острых кромок и для зачистки торцов. Устанавливайте лезвие так, чтобы оно срезало тончайшую стружку. Обрабатывая торцевые участки, старайтесь не сбиваться в сторону и не допускать сколов.

Строгание торцовым рубанком

Строгание торцовым рубанком

Выбирание пазов вручную

Разметьте паз с помощью карандаша, линейки, угольника и, возможно, острия ножа, перенесите заготовку на рабочий стол сверлильного станка и сверлом подходящего размера высверлите основную часть ненужной древесины.

Высверливание паза

Удалите стружку, зажмите заготовку в тисках и выберите остатки ненужной древесины стамеской, удерживая инструмент вертикально. Кстати, есть отличная статья по выбору стамесок.

Выбирание паза стамеской

Выбирание паза стамеской

Выбирание пазов фрезером

Паз можно выбрать фрезой, при этом техника работы зависит от размеров и местоположения паза. Фрезер можно держать в руках и вести по заготовке, при выбирании же открытого паза прикрепите его к рабочему столу и передвигайте заготовку. В этом случае точность работы будет зависеть от положения направляющей планки (упора) и высоты фрезы. Всегда делайте пробный проход, используя обрезок древесины. Лучше всего выбирать паз поэтапно и делать несколько проходов. После каждого прохода удаляйте опилки, чтобы не перегреть фрезу.

Выбирание пазов фрезером

Выбирание пазов фрезером

Вырезание шипа вручную

Разметьте линии заплечиков (длину шипа) угольником и ножом, затем рейсмусом отметьте высоту и ширину шипа. Удалите ненужную древесину шипорезной пилой. Сначала сделайте пропилы вдоль волокон до линии заплечиков со всех четырех сторон шипа. Затем обрежьте шип по линии заплечиков поперек волокон. Зачистите шип стамеской.

Вырезание шипа фрезером

Если предстоит вырезать много шипов (или если вы просто любите работать с машинами), то фрезер с рабочим столом будет идеальным инструментом. Если большой размер заготовки не позволяет поместить ее на рабочем столе фрезера, лучше прижать ее струбцинами к верстаку и обрабатывать, держа фрезер в руках. Установите упор на длину шипа, а фрезу — на нужную высоту, затем, крепко прижимая заготовку к ограждению, удалите излишнюю древесину за несколько проходов. Когда конец шипа упрется в упор, переверните заготовку и повторите процедуру с обратной стороны. Если вы остановились еще до того, как фреза достигла линии заплечиков, зачистите шип стамеской.

Вырезание шипа фрезером

Вырезание шипа фрезером

Выбирание продольного паза фрезером

Чтобы выбрать паз шириной 6 мм и глубиной 4 мм на расстоянии 10 мм от кромки доски, поступите так. Прикрепите фрезер к рабочему столу и установите 6-миллиметровую фрезу. Установите направляющую планку на 10 мм. Отрегулируйте высоту фрезы, чтобы она возвышалась на 2 мм над столом. Сделайте проход вдоль направляющей, чтобы получить паз глубиной 2 мм. Выключите фрезер, поднимите фрезу еще на 2 мм и повторите проход. Получится паз глубиной 4 мм.

Выбирание продольного паза фрезером

Выбирание продольного паза фрезером

Выбирание фальца на кромке доски

Чтобы выбрать фальц шириной 10 мм и глубиной 4 мм, поступите следующим образом. Вам понадобится прямозубая цилиндрическая фреза меньшего размера, чем ширина фальца (например, диаметром 5 мм). Установите ограничитель на расстоянии 5 мм от задней кромки фрезы, а фрезу — на высоту 2 мм. Уприте доску в ограничитель и выберите фальц шириной 5 мм. Повторите проход, по-прежнему упирая доску в ограничитель, чтобы получить фальц шириной 10 мм. Выключите фрезер, установите фрезу на высоту 4 мм и повторите процедуры, чтобы завершить фальц.

Выбирание фальца на кромке доски

Выбирание фальца на кромке доски

Выбирание паза ручным фрезером

Прижмите заготовку струбцинами к верстаку. Выберите фрезу по ширине паза или меньшего размера и установите ограничитель глубины. Прижмите струбцинами к заготовке параллельно пазу деревянную планку, которая послужит направляющей. Опустите фрезер, прижмите его основание к направляющей, включите, подождите, пока фреза не наберет полных оборотов, и сделайте проход. Если фреза уже паза, передвиньте направляющую и повторяйте процедуру, пока не получите требуемую ширину и глубину паза.

Выбирание паза ручным фрезером

Выбирание паза ручным фрезером

Фрезерование фасонных кромок

Вырезать фрезером фасонные кромки очень просто. Прикрепите фрезер к его столу и вставьте выбранную вами фрезу — выкружную, радиусную или фасонную. Используйте фрезу с опорным роликом.

Фрезерование фасонных кромок выкружной фрезой

Фрезерование фасонных кромок выкружной фрезой

Отодвиньте упор, чтобы он не мешал. Прижмите заготовку к столу и сделайте несколько проходов фрезой слева направо. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока заготовка не станет прижиматься к опорному ролику — при этом фреза перестает резать. Если фасонная кромка выглядит обожженной, значит, либо затупилась фреза, либо вы протягивали заготовку слишком медленно.

Фрезерование фасонных кромок радиусной фрезой

Фрезерование фасонных кромок радиусной фрезой

Фрезерование по шаблону

Применяйте шаблон, если вам нужно изготовить несколько деталей с одинаковыми кромками. Сначала вырежьте пилой заготовки приблизительной формы, оставляя не более 4-5 мм излишней древесины на подлежащих фрезерованию кромках. Установите на основании фрезера направляющий ролик. Вырежьте из фанеры шаблон с припуском на закраины и прибейте его прямо к поверхности заготовки. Включите фрезер и ведите его по кромке шаблона.

В качестве шаблона можно взять уже изготовленную деталь и использовать прямозубую цилиндрическую фрезу с опорным роликом (он может быть сверху или снизу фрезы).

Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы

Такая пила позволяет легко делать распилы под любым углом. Установите режущее полотно на раме под необходимым углом (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и зафиксируйте его. Поставьте ограничитель глубины на нужную отметку. Положите заготовку на стол пилы, прижмите к ограничителю, а затем плавными движениями вперед и назад сделайте распил.

Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы

Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы

Вбивание гвоздей

Осмотрите заготовку и решите, где именно нужно вбить гвоздь. Если это место находится вблизи кромки и существует опасность расколоть дерево, электродрелью высверлите сначала установочное отверстие, используя сверло, диаметр которого меньше диаметра гвоздя. Затем ударами молотка подходящего размера вбейте гвоздь. Если гвоздь пошел криво, вытащите его гвоздодером или плоскогубцами. Если вы забиваете очень мелкие гвозди, которые трудно удерживать пальцами, удерживайте их круглогубцами.

Вбивание гвоздей

Вворачивание шурупов

У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.

Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом

Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом

При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая — высверлить сверлом меньшего диаметра.

Установочное отверстие можно проделать шилом

Установочное отверстие можно проделать шилом

Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом — пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба — они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.

Токарная обработка древесины

Если вы хотите изготавливать детали круглого сечения (ножки стульев, миски, тарелки), вам не обойтись без токарного станка. Приобретайте самый мощный и тяжелый станок, какой только позволяет ваш бюджет, — с регулируемым зажимным патроном и набором планшайб. Веретенообразные и цилиндрические детали вытачивают, закрепляя заготовку между передним и задним центрами станка, миски или тарелки — на наружной стороне шпинделя.

Токарная обработка древесины

Токарная обработка древесины

Лучшие токарные станки снабжены устройством, позволяющим обтачивать большие заготовки на наружной стороне шпинделя. Вам потребуется разнообразный токарный инструмент — стамеска, отрезной резец, косое долото и радиусный шабер.

Вырезание ножом

Чтобы вырезать дверную ручку или защелку, вам не потребуется ничего, кроме хорошего острого ножа (не из нержавеющей стали). В одной руке держите заготовку, в другой нож и режьте дерево, нажимая на спинку лезвия большим пальцем. Остальное — дело навыка. Для практики сначала поэкспериментируйте, например, с мягкой древесиной липы.

Вырезание ножом

Установка петель

Два самых распространенных типа петель — декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.

Шлифование древесины

Для получения гладких поверхностей используют многочисленные сорта наждачной бумаги (шкурки). Шкурку можно использовать или саму по себе, или обернуть ею деревянный брусок. Лучше всего шлифовать дерево несколько раз — после распиливания, после высыхания клея и после окончательной отделки.

Шлифование древесины наждачной бумагой

Шлифование древесины наждачной бумагой

Для первого шлифования пользуйтесь обычной наждачной бумагой, для отделки — тонкой шкуркой на основе окиси алюминия (она дороже, но служит куда дольше). Для шлифования больших плоских поверхностей применяйте круглошлифовальную машину. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевайте пылезащитную маску.

Шлифование древесины круглошлифовальной машинкой

Шлифование древесины круглошлифовальной машинкой

Естественная отделка древесины

Первоначально термин «естественная отделка» означал, что дерево шлифовали и оставляли в натуральном виде, теперь это понятие включает еще и обработку маслом или воском. Датское или тиковое масло наносят тонким слоем безворсовой хлопковой тканью или кистью.

Отделка древесины тиковым маслом

Отделка древесины тиковым маслом

Дают высохнуть и обрабатывают самой тонкой шкуркой, чтобы удалить «гребни» (грубую текстуру из приподнявшихся древесных волокон, которая возникает при впитывании первого слоя покрытия), затем наносят второй тонкий слой. Если вы хотите сделать поверхность менее жесткой, натрите ее восковой мастикой.

При отделке изделий, которые будут контактировать с пищей, вместо тикового или датского масла используйте растительное, например оливковое. Втирают его тканью.

Покраска древесины

У вас есть выбор между масляной краской на основе уайт-спирита и водорастворимой акриловой краской. Оба вида краски наносят кистью. Визуальное различие между поверхностями, выкрашенными той или иной краской, очень невелико, однако после работы с масляной краской кисти следует вымыть уайт-спиритом, а после акриловой краски — проточной водой.

Покраска древесины

Пары масляной краски могут вызывать головокружение и тошноту, а акриловой краски — сухость в горле. Независимо от типа используемой вами краски надевайте респиратор и, по возможности, работайте на открытом воздухе.

Особые виды отделки древесины

Работая с американским дубом, можно получить интересную текстуру, если обработать древесину проволочной щеткой. Такая текстура приятна на ощупь, а получающаяся в результате шероховатая поверхность позволит вам не беспокоиться о том, что ее повредят когти домашних животных.

Обработка древесины проволочной щеткой

Обработка древесины проволочной щеткой

Щеткой водят вдоль волокон, пока на поверхности не останется необработанных мест, после чего ее натирают маслом.

Отделка древесины свечным пламенем

Отделка древесины свечным пламенем

Отделка свечным пламенем помогает скрыть пороки низкокачественной древесины. На окрашенную поверхность кистью наносят масляный лак. Через некоторое время он подсыхает и становится липким, и тогда под поверхностью водят горящей свечой. Обязательно дождитесь, чтобы поверхность стала липкой (на ней должны оставаться отпечатки пальцев), и держите банку с лаком и кисть подальше от свечи. Этой работой лучше заниматься вдвоем где-нибудь подальше от мастерской. Попрактикуйтесь на обрезках, прежде чем приступать к серьезной работе.

Доска разделочная пластик, 29х21 см, оливковая, прямоугольная, Martika, Грация, С845ОЛВ

Доска разделочная пластик, 29х21 см, оливковая, прямоугольная, Martika, Грация, С845ОЛВ

Пластиковая разделочная доска готова выполнять любые кулинарные задания. Шинковка, нарезка, очистка — на разделочной доске из пластика можно делать все и даже больше! Собрались ли вы порезать рыбу или разделать птицу, этот аксессуар всегда придет на выручку. Пластиковая поверхность не хранит ароматы продуктов, не впитывает сок фруктов и не окрашивается в их цвета.

Благодаря стильному дизайну аксессуар гармонично впишется в кухонный интерьер и займет в нем свое достойное место.

Вы можете приобрести «Доска разделочная пластик, 29х21 см, оливковая, прямоугольная, Martika, Грация, С845ОЛВ» и другие товары в нашем интернет-магазине в Армавире по низким ценам и с бесплатным самовывозом.

Техническая информация

Количество в наборе, шт
Страна производства
Двухсторонняя
Артикул производителя
Вес в упаковке
Габариты упаковки
0 x 29 x 21 см

Доставка по всей россии

Собственная, развивающаяся сеть супермаркетов «Порядок» и точки самовывоза, сотрудничество с лучшими транспортными компаниями, контроль времени комплектации заказов — всё это позволяет нам доставлять товары в любую точку России в сжатые сроки!

Надежность

Вам больше не нужно помнить пароли — доступ в личный кабинет осуществляется по уникальному SMS-коду. Никто не сможет узнать Ваши личные данные или воспользоваться бонусами.

Бонус в порядке

Карта лояльности сети «Порядок» — скидки для постоянных покупателей, а также призы за отзывы о товарах. Получайте скидки на товары в интернет-магазине и розничной сети «Порядок»!

Наши цены ниже!

В интернет-магазине «Порядок» цены значительно ниже, чем в розничных магазинах. Кроме того, зарегистрированные пользователи регулярно получают скидочные купоны и специальные предложения.

Написать отзыв Как получить бонусы за отзывы?
Сортировать: по дате по оценке по полезности
Виктория Становова
Опыт использования: Только купил
Достоинства: Эффективное средство
Недостатки: Нет

Комментарий: Мистер пропер хорошо справляется с грязью на полу и других поверхностях, приятно пахнет лимоном. Буду покупать ещё.

Опыт использования: Месяц
Достоинства: качество, цена

Комментарий: Доска пластиковая,достаточно плотная, зеленого цвета. Хороший размер (для шинковки и нарезки продуктов) и для подвеса хороший вырез.

Игорь Фоменкович
Опыт использования: Только купил
Достоинства: Качество
Недостатки: Нет

Комментарий: Покупал разделочную доску в магазине порядок, гибкая,яркая, пластиком не пахнет, хорошо моется,остаются следы от ножа ну и пусть

Татьяна Волчкова
Опыт использования: Только купил

Комментарий: Отличная разделочная доска. Достаточно прочный пластик. Резать удобно. Удобная вырезанная ручка. Красивый цвет. К покупке рекомендую.

Опыт использования: Только купил
Достоинства: Качество.
Недостатки: Нет.

Комментарий: Достаточно плотная досточка, хоть и пластик. Приятный цвет. Подходящий размер.Использую для резки хлеба.Не скользит.

Ксения Баева
Опыт использования: Только купил

Достоинства: Легкий материал, гибкость , приятный цвет для глаз, есть отверстие чтоб повесить, быстро сохнет

Комментарий: Лучшее что можно было приобрести для похода-тк очень удобная и пластичная. Буду пользоваться и дома.

Опыт использования: Только купил

Достоинства: Хорошая разделочная доска. Понравилось качество пластика :без запаха, красивый цвет,в меру мягкий, гибкий. Удобная в использовании.

Недостатки: Нет
Опыт использования: Только купил
Достоинства: Устраивает небольшой размер доски, можно оставить на столе,чтобы всегда была под рукой.
Недостатки: Нет

Комментарий: Поверхность гладкая (легко мыть),запах пластика отсутствует,есть отверстие чтоб подвесить.

Опыт использования: Неделя

Комментарий: Хорошая доска, удобная, пластичная, следов от ножа не остаётся, если не давить со всей силы. Радует то, что ее можно мыть в посудомоечной машине, при этом она не портится.

Павел Колчин
Опыт использования: Только купил
Достоинства: Легко мыть

Комментарий: Купил на замену стеклянной. Легко моется. Нет стука, ножи меньше тупятся. Не хватает каких-нибудь ножек, так как планирую в лежачем положении хранить. Без зазора не будет вода сохнуть под доской. Тонкая и гибкая. Пластик приятный на ощупь, цвет насыщенный, равномерный.

Как сделать в доске прямоугольный вырез

Что такое верстак?

Виды верстаков

Как сделать верстак в Terraria?

Все верстаки в Terraria

Достижения

Немного истории

Завершение

Что такое верстак?

Для начала разберём, что же такое верстак!
Верста́к (от нем. Werkstatt — мастерская) — рабочий стол для обработки вручную изделий из металла, дерева и других материалов. Верстаки часто оборудованы различными приспособлениями (например, упорами, тисками) и ящиками для хранения инструмента и материалов. По видам работ различают столярные верстаки для обработки деревянных изделий и слесарные — для обработки изделий из металла.

На верстаке располагают необходимые инструменты, приспособления, материалы, детали, техническую документацию. Одноместные верстаки имеют высоту 0,8—0,9 м, ширину 0,7—0,8 м, длину 1,2—1,5 м. Двухместные и многоместные слесарные верстаки соответственно увеличены по длине. Для хранения инструментов и документации оборудуются ящиками, разделёнными на несколько ячеек. Удобны в работе верстаки с регулируемой в пределах 50—250 мм высотой.

Виды верстаков

Слесарный верстак — устойчивый, прочный металлический каркас с металлической крышкой толщиной 4—6 мм, имеющий трёхсторонние борта. Крышка покрывается листовым железом толщиной 1—1,5 мм, фанерой, листовым текстолитом, а для выполнения лекальных и других точных работ — линолеумом. На крышке верстака могут крепиться слесарные тиски. Верстаки имеют мощную столешницу. Существует несколько вариантов столешниц. Оптимальным является плита МДФ толщиной 27-30 мм, покрытая листом из оцинкованного металла. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки, удары молотка или кувалды. Оцинкованная столешница прекрасно очищается от грязи и выдерживает воздействия активных веществ (растворитель, бензин, масло). Верстак применяется не только в качестве рабочей поверхности, но и для хранения всевозможных инструментов, деталей и оснастки. Для этого разработаны тумбочки с разным количеством ящиков и полок. Конструкция ящиков претерпела сильные изменения. В отличие от первых моделей, где ящики двигались в металлических пазах тумбы, в современных верстаках используются специальные направляющие на подшипниках. Эти направляющие рассчитаны на большие нагрузки и увеличивают удобство использования, так как открывание ящиков происходит на всю длину с защитой от опрокидывания.

столярный верстак — стол, состоящий из подверстачья и крышки (верстачной доски). Подверстачье обычно изготовляют из мягкой древесины (сосны). Оно имеет две стойки, связанные между собой продольными брусками с помощью клиньев или винтов.
Крышку делают из сухой древесины твёрдой породы (дуба, бука и др.) толщиной 60—80 мм и покрывают олифой. В задней боковой части верстачной доски имеется продольная впадина, используемая для хранения мелкого инструмента.
В передней части верстачной доски установлены передние тиски для закрепления обрабатываемой детали. В задней части — прямоугольный вырез, в котором перемещаются задние тиски (коробка). Вдоль края верстачной доски имеется ряд отверстий, в которые вставляются деревянные чурки или специальные металлические гребёнки.

Классическая конструкция, предназначенная для фиксации деталей при ручной обработке, малопригодна при использовании электроинструментов, так как не обеспечивает достаточного количества вариантов крепления заготовок. Поэтому в настоящее время чаще применяются верстаки с большим количеством отверстий в столешнице, в которые ставятся различные упоры и струбцины.

Плотничий верстак — Как правило, эти верстаки имеют длину более шести метров. Преимущественно столешница изготавливается из дуба и покрывается олифой. У данных верстаков имеются различные вспомогательные конструкции и фиксаторы, например — тиски. Именно тиски помогут в фиксации даже целого ствола дерева.

Конечно, по этой причине они должны обладать усиленной конструкцией, так как им нужно будет выдерживать очень серьезные веса. По идее, плотницкие верстаки являются усиленной версией столярных верстаков; как и столярные, плотницкие оборудуются различными ящиками и шкафчиками для хранения инструментов.

Как сделать верстак в Terraria?

Для начала нужно добыть дерево:
По началу у вас может возникать вопрос, как же выглядит дерево?
Вот так оно выглядит:

Для создания верстака требуется 10 штук древесины, но как же её добыть?
Всё очень просто, вам потребуется топор!
Но как же им пользоваться? Сейчас мы разберём по пунктам:

1. Оцените объем работ
Для начала стоит определиться, действительно ли вы сможете спилить дерево самостоятельно. Ведь одно дело срубить засохшую рябину, и совсем другое – разросшуюся яблоню, которая норовит упасть на крышу сарая.

Если дерево очень большое, со стволом и кроной неправильной формы, или, что еще хуже, поврежденное, свалить его в четко намеченное место будет непросто. В этом случае из соображений безопасности лучше обратиться за помощью к специалистам.

2. Выберите время для рубки
Ни в коем случае нельзя проводить эту и без того небезопасную садовую процедуру в ветреную погоду. Рассчитать траекторию падения дерева будет непросто, и оно может упасть прямо на вас или хозпостройки. По возможности избавляться от старых деревьев на участке желательно поздней осенью или ранней весной, когда урожай уже собран или рассада еще не высажена, а территория участка не покрыта снегом или травой. Чистый участок – обязательное условие техники безопасности. Свободные «пути отступления» позволят вам быстро отбежать от падающего дерева.

3. Подготовьте участок
Территория вокруг дерева должна быть расчищена от всей сельхозтехники, инструментов, садовой мебели и т.д. Убедитесь, что на участке нет взрослых, детей и животных.
Высокую траву необходимо скосить, а снег – тщательно утоптать, а еще лучше – расчистить.

4. Подготовьте инвентарь
Естественно, в первую очередь вам понадобятся топор и пила. Если у вас бензопила, желательно закрыть глаза защитными очками. На руки обязательно наденьте перчатки, голову прикройте толстой шапкой или кепкой (еще лучше – каской, если дерево большое).
Не рекомендуется валить деревья в открытой обуви и одежде. Желательно надеть кроссовки, штаны и фуфайку с длинными рукавами. Эти меры защитят вас от сильных ушибов и ссадин, если при падении дерево вас заденет.

6. Сделайте направляющий подруб
Первым делом на стволе дерева с той стороны, куда вы планируете его свалить, делают клинообразный направляющий подруб. Делать его удобнее при помощи топора.
Первый рез подруба делают сверху под углом 45°. Нижний рез подруба должен идти параллельно земле.

7. Сделайте валочный пропил
Теперь пора расчехлять пилу. Валочный пропил делается чуть выше нижнего реза подруба параллельно земле. Пропил делают почти до середины ствола, но не затрагивая сердцевину. Это правило безопасности позволит вам определить траекторию падения дерева. Благодаря целой сердцевине дерево устоит, и вы аккуратно повалите его. В противном случае оно упадет куда ему «вздумается». В конце пропила можно вбивать в щель клин, вырезанный из направляющего подруба. Это облегчит работу.

8. Повалите дерево
Когда все пропилы и подрубы сделаны, пора приступать непосредственно к валке дерева. Настоятельно рекомендуем делать это вдвоем или втроем (в зависимости от величины дерева).
Человек, который закончил делать подпил, отходит в сторону и дает сигнал помощникам. Те по команде натягивают веревки и пытаются повалить дерево в намеченную зону.

Естественно, если дерево не поддается, можно подтолкнуть ствол руками или углубить пропил.

9. Наведите порядок
Теперь пришло время убрать за собой. Во-первых, порубите дерево на дрова.

Во-вторых, решите, что будете делать с пеньком. Самый простой вариант – превратить его в садовый стол, стул или цветочное кашпо. Если же вы не хотите оставлять пень на участке, его нужно выкорчевать.

Облегчить себе работу можно следующим образом. Проделайте в пеньке несколько глубоких отверстий, «нафаршируйте» их селитрой, щедро полейте водой и закройте пень целлофаном, чтобы дождь не вымыл из него «начинку». Через 1-2 года пенек превратиться в труху, и вы без труда выкорчуете его.

(если короче говорить, то возьмите топор в руку, наведите на дерево и удерживайте левую кнопку мыши пока дерево не сломается)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ДЕРЕВО РУБИТЬ ОПАСНО! ПЕРЕД ТЕМ КАК РУБИТЬ, ПОДУМАЙТЕ ХОРОШО, НУЖЕН ЛИ ВАМ ТАК СИЛЬНО ВЕРСТАК!

Всё, вы справились и срубили дерево! После этого вам выпало примерно 10 древесины(если меньше, то срубите ещё раз)

Наконец наступил момент создания верстака! Древесина у нас, осталось лишь одно — нормальные руки!

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СОЗДАВАТЬ ВЕРСТАК УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РУКИ У ВАС НА МЕСТЕ И ВСЕ ПАЛЬЦЫ ТОЖЕ! А ЕСЛИ У ВАС 2 РУКИ, ТО ЭТО ПРЕКРАСНО, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К СОЗДАНИЮ ВЕРСТАКА!

У нас всё есть, мы готовы к созданию верстака. Нажимаем ESC и перекладываем древесину в поле для создания! У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ.

После создания верстака уберите мусор за собой

Можете поблагодарить себя, что смогли прочитать это руководство, а главное меня — того кто его написал! Ведь без меня вы бы не смогли пойти на такой подвиг? Верно!

Интересный факт: если поставить на верстак бутылку, его можно будет использовать как алхимический столик.

Все верстаки в Terraria

Здесь показаны все остальные верстаки в terratia:

Верстак из эбенового дерева

Верстак из махагони

Верстак из перлитовой древесины

Верстак из северной древесины

Верстак из плоти

Верстак из слизи

Верстак из теневой древесины

Верстак из пальмовой древесины

Верстак из живого дерева

Верстак синего данжа

Верстак зелёного данжа

Верстак розового данжа

Интересный факт: Часть этих верстаков нельзя сделать, а те, что можно требуют для крафта 10 единиц того или иного материала.

Достижения

Если вы в первый раз рубили дерево, то вам дадут достижение Древесина!!

Немного истории

В течение многих столетий верстак был первостепенным столярным инструментом. Правде, не везде. В частности, в Японии в качестве рабочей поверхности использовали пол. Однако в странах Европы традиционно полагались на верстак. Без него не обходился ни один ремесленник.

Имя придумавшего верстак человека давно забыто, а изобретение пережило множество поколений людей. Доподлинно известно, что появился верстак в Древнем Риме раньше, чем 2 тысячи лет назад. На нем строгали, выпрямляли и сглаживали древесину. Устройство верстака было простым: длинная доска с растопыренными ножками и дополнительными упорами, чтобы верстак не «скакал» при работе. После того, как Римская Империя прекратила свое существование, верстаком, котрый позднее получил название «римского» пользовались еще на протяжении четырех столетий. Интересно. Что в Италии верстак в том давнем виде кое-где используют до сих пор.

Позднее практически в каждой стране Европы на основе римского верстака придумают свой, но он будет не больше, чем версией того самого первого.

Завершение

На этом руководство закончено, поддержи его лайком или комментарием, ведь я старался и достаточно долго собирал материал!

Добавляй в друзья в стиме(если скучно одному в террарии)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *